Использование растительного мусора и остатков на даче

Солома и удобрение – где связь?

Агрономы, работающие с зерновыми культурами, знают: солома как удобрение – отличный остаточный материал для подпитки почвы. Осенью ее перепахивают при перекопе приусадебных участков, используются как один из компонентов для приготовления мульчи и компоста.

Неопытные фермеры практикуют сжигание соломы на полях. Это действие причиняет невосполнимый вред плодородной поверхности. Температура почвы достигает экстремально высоких отметок, уничтожая червей, мокриц, рыхлящих земельные покровы.

Эффективнее использовать солому как органическое удобрение: в сравнении с навозом она экономнее в 4 раза.

Действие имеет накопительный характер: для получения результата понадобится около 8 месяцев. Солома одержит фосфор, магний, калий, кальций, азот. Последний компонент ускоряет процесс перегнивания и образования гумуса, приумножающего урожайность. Соотношение его к углероду должно быть 20:1.

Ввод соломы в почву выполняет следующие функции:

1. увеличивает плодородность и структуру грунта;
2. обеспечивает пищу земляным насекомым;
3. активизирует азотфиксаторы;
4. уменьшает грунтовую эрозию;
5. улучшает поглощение почвой воды и воздуха.

Солома защищает землю от вредителей, от оледенения в зимний период, предотвращает ее перепревание, а также добавляет грунту рыхлости и легкости из-за наличия углекислоты.

Сухая органика помогает избавиться от сорняков, может использоваться на грядках огородниками в летний период.

Что делать со старыми пнями

Корчевка старого плодового сада или просто деревьев за территорией дачи – уже сложная работа, чтобы еще думать, куда девать старые пни. Но в данной ситуации можно не искать решение вопроса, ведь оно давно имеется. Любой старый пень можно использовать в качестве украшения на площадке, которая именуется рутарием. Если приложить немного фантазии, из пней получаются не только одиночные фигуры, но и целые композиции.

Кроме того, пни можно использовать и на том месте, где ранее произрастало само дерево. Не нужно тратить силы на обкапывание и корчевку, подрыв большого пня трактором или другой силовой техникой, ведь всегда можно сделать из пня симпатичный ландшафтный объект, внутри которого организовать клумбу.

Какая лучше подходит?

Кору для орхидей можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. Снимать ее можно только с погибших деревьев, где исключено присутствие смолы, вредоносных насекомых и патогенных микроорганизмов. Кроме того, материал свободно отслаивается от древесной поверхности. Для выращивания орхидей подходит кора многих пород, однако опытные цветоводы отдают предпочтение лишь некоторым из них.

Сосновая

Это обусловлено ее доступностью и еще несколькими преимуществами:

• простота сбора;
• содержание в составе фитонцидов, предотвращающих заражение растения различными вредителями;
• пористость, благодаря которой материал отлично впитывает влагу;
• достаточная толщина, позволяющая надежно зацепиться корням эпифита.

Дуб

Дуб идеально подходит для приготовления субстрата из-за низкой кислотности и высокого содержания питательных веществ. Тем не менее, при ее сборе и заготовке возникает ряд проблем:

1. высокая твердость, затрудняющая переработку;
2. сложности с поиском большого дуба, поскольку такие деревья растут не во всех регионах;
3. необходимость в продолжительной обработке перед использованием.

Цветоводы рекомендуют отдавать предпочтение коре пробкового дуба, обладающей высокой степенью влагопоглощения.

Другие хвойные деревья

Сосновую кору можно легко заменить еловой, поскольку оба материала обладают одинаковыми свойствами. В целом, орхидеи хорошо растут в субстрате, содержащем сырье, взятое от любых хвойных деревьев, например:

• кедра;
• туи;
• лиственницы и т.п.

Внешнее строение корня. Внутреннее строение корня

Корневой чехлик

Корень растёт в длину своей верхушкой, где находятся молодые клетки образовательной ткани. Растущая часть покрыта корневым чехликом, защищающим кончик корня от повреждений, и облегчает продвижение корня в почве во время роста. Последняя функция осуществляется благодаря свойству внешних стенок корневого чехлика покрываться слизью, что уменьшает трение между корнем и частичками почвы. Могут даже раздвигать частички почвы. Клетки корневого чехлика живые, часто содержат зёрна крахмала. Клетки чехлика постоянно обновляются за счёт деления. Участвует в положительных геотропических реакциях (направление роста корня к центру Земли).

Клетки зоны деления активно делятся, протяженность этой зоны у разных видов и у разных корней одного и того же растения неодинакова.

За зоной деления расположена зона растяжения (зона роста). Протяжённость этой зоны не превышает нескольких миллиметров.

По мере завершения линейного роста наступает третий этап формирования корня — его дифференциация, образуется зона дифференциации и специализации клеток (или зона корневых волосков и всасывания). В этой зоне уже различают наружный слой эпиблемы (ризодермы) с корневыми волосками, слой первичной коры и центральный цилиндр.

Строение корневого волоска

Корневые волоски — это сильно удлинённые выросты наружных клеток, покрывающих корень. Количество корневых волосков очень велико (на 1 мм2 от 200 до 300 волосков). Их длина достигает 10 мм. Формируются волоски очень быстро (у молодых сеянцев яблони за 30-40 часов). Корневые волоски недолговечны. Они отмирают через 10-20 дней, а на молодой части корня отрастают новые. Это обеспечивает освоение корнем новых почвенных горизонтов. Корень непрерывно растёт, образуя всё новые и новые участки корневых волосков. Волоски могут не только поглощать готовые растворы веществ, но и способствовать растворению некоторых веществ почвы, а затем всасывать их. Участок корня, где корневые волоски отмерли, некоторое время способен всасывать воду, но затем покрывается пробкой и теряет эту способность.

Оболочка волоска очень тонкая, что облегчает поглощение питательных веществ. Почти всю клетку волоска занимает вакуоль, окружённая тонким слоем цитоплазмы. Ядро находится в верхней части клетки. Вокруг клетки образуется слизистый чехол, который содействует склеиванию корневых волосков с частицами почвы, что улучшает их контакт и повышает гидрофильность системы. Поглощению способствует выделение корневыми волосками кислот (угольной, яблочной, лимонной), которые растворяют минеральные соли.

Корневые волоски играют и механическую роль — они служат опорой верхушке корня, которая проходит между частичками почвы.

Под микроскопом на поперечном срезе корня в зоне всасывания видно его строение на клеточном и тканевом уровнях. На поверхности корня — ризодерма, под ней — кора. Наружный слой коры — экзодерма, вовнутрь от неё — основная паренхима. Её тонкостенные живые клетки выполняют запасающую функцию, проводят растворы питательных веществ в радиальном направлении — от всасывающей ткани к сосудам древесины. В них же происходит синтез ряда жизненно важных для растения органических веществ. Внутренний слой коры — эндодерма. Растворы питательных веществ, поступающие из коры в центральный цилиндр через клетки эндодермы, проходят только через протопласт клеток.

Кора окружает центральный цилиндр корня. Она граничит со слоем клеток, долго сохраняющих способность к делению. Это перицикл. Клетки перицикла дают начало боковым корням, придаточным почкам и вторичным образовательным тканям. Вовнутрь от перицикла, в центре корня, находятся проводящие ткани: луб и древесина. Вместе они образуют радиальный проводящий пучок.

Проводящая система корня проводит воду и минеральные вещества из корня в стебель (восходящий ток) и органические вещества из стебля в корень (нисходящий ток). Состоит она из сосудисто-волокнистых пучков. Основными слагаемыми частями пучка являются участки флоэмы (по ним вещества передвигаются к корню) и ксилемы (по которым вещества передвигаются от корня). Основные проводящие элементы флоэмы — ситовидные трубки, ксилемы — трахеи (сосуды) и трахеиды.

Применение древесных опилок

Опилки не являются растительными отходами при вырубке или корчевке, но есть таковыми после распиловочных работ. Если у вас в гараже или сарае имеется специальное оборудование для деревообработки, то используя разную древесину на даче, вы одновременно получаете опилки. Немало их останется и после распила старого плодового сада, который мы уже разбили на пни, ветки и кору.

Применение опилок может быть очень широким, но упомянем мы лишь те области, где для нас пользы больше всего.

• В первую очередь, опилки являются качественной мульчей, причем не только в саду или на огороде, но также для декоративных и даже домашних растений;
• Древесные опилки — отличный утеплитель. Понятно, что для утепления перекрытия дачного дома или пола в сарае их понадобится немало, но эту идею все-таки стоит запомнить;
• Не забывайте о данном материале в случае выращивания грибов на даче, ведь из опилок готовится превосходный субстрат;
• Также, их можно подстилать мелкой домашней живности, в качестве утепляющего и осушающего слоя, например, в крольчатник, в клетку с нутриями, ну или даже своему псу в вольер;
• Применение опилок возможно в качестве органических удобрений;
• Получить из них можно и топливные гранулы, но здесь снова необходимо специальное оборудование, как и в производстве цементно-стружечных плит или других блоков для строительства;
• Использовать опилки стоит и в ремонтных работах или при строительстве. Размешав опилки с клеем ПВА, вы получаете неплохую шпаклевку для крупных трещин в древесине. Также, такой смесью можно промазывать швы между OSB панелями, тогда они станут вообще незаметными.

Подходят опавшие листья и для приготовления качественного компоста, если добавлять их в правильно построенную яму в небольшом количестве

Правила удобрения грунта соломенными отходами

Профессиональные агрономы, которые вынуждены экономить ресурсы и использовать для восстановления земли все, что есть, советуют вместе с соломой применять сидерацию. Происходит это следующим образом:

В грунт после уборки урожая вносятся азотные вещества – мочевина или селитра, прикапываются соломенные остатки.

Сверху сразу высевают сидераты, например, крестоцветные – горчицу.

Дожидаются, пока горчица подрастет, срезают ее и перекапывают все вместе.

Такой способ ускоряет минерализацию и обогащает грунт азотными веществами.

Если почва еще позволяет получать урожай, но количество плодов постепенно сокращается, можно заранее заложить компостную кучу и дождаться перепревания компонентов. Это занимает в среднем 9 – 12 месяцев. Если делать по правилам и применять бактериальные биопрепараты, то компост готовится 3 – 4 месяца, но эти месяцы должны быть летними или осенними.

Компост из соломы

При закладке компоста солому в количестве примерно 100 кг выкладывают на дно. Она будет выполнять роль подушки, задерживающей утечку азотных веществ в процессе горения. Далее по правилам приготовления компоста вносятся остальные компоненты. При этом нужно соблюдать пропорции азотных и углеродных веществ, иначе процесс горения не начнется.

При использовании биологических ускорителей каждый слой проливается препаратом. Несколько дней после этого бактерии размножаются и начинают перерабатывать органику. Через неделю можно начинать перекидку компонентов в соседний ящик, чтобы обогатить кислородом, без которого микроорганизмы гибнут.

При правильной технологии компост будет готов через 3 – 4 месяца. Его вносят в грунт непосредственно перед посадками весной, так как питательные вещества уже готовы к поступлению в корни растений.

7 способов утилизации

Большинство садоводов, цветоводов и огородников предпочитают в качестве подкормок для растений экологически чистую органику – перегной, компост, биогумус. Утилизация органического мусора в домашних условиях – постоянный источник таких удобрений. И у каждого человека есть возможность выбрать приемлемый для себя способ его переработки.

Вермикомпостирование

Замечательный метод утилизации органического мусора – разведение дождевых червей в домашних условиях. Неприхотливые питомцы за 2-3 недели превратят отбросы в наилучшие удобрения для огорода – биогумус и вермичай. Вермикомпостер занимает мало места и не источает неприятного запаха, поэтому подходит не только для частного дома или фермы, но и для квартиры.

Черви требуют к себе минимум внимания, однако им необходимо регулярное кормление и поддержание подходящих условий для жизнедеятельности.

Компостирование на участке

Для частного дома подойдет самый простой (и полностью бесплатный) способ уничтожения бытовых отходов – компостирование. Если органический мусор просто складывать в кучу, яму или отдельную емкость, а затем периодически перемешивать и увлажнять, то через год из него получится прекрасное удобрение для огорода.

ЭМ-компостирование

С помощью ЭМ-препаратов, содержащих в составе специальные культуры бактерий, можно значительно сократить сроки обычного компостирования (и при этом избавиться от запаха гниения). Укладывая мусор в яму или кучу, нужно всего лишь каждый слой опрыскать раствором этого средства и пересыпать землей.

Таким способом можно получать компост даже в условиях квартиры, используя ведро и мусорный пакет. Через неделю домашние отходы превратятся в приятно пахнущий компост для комнатных цветов, рассады или дачи.

Электрический компостер

Он представляет собой плотно закрывающуюся емкость, которая перерабатывает мусор в срок от суток до 2 недель. Аппарат сам перемешивает содержимое и поддерживает температуру 40 градусов (°С). Приобретение термокомпостера экономически не выгодно, зато он имеет эстетичный вид и работает автоматически, без участия человека.

Измельчитель отходов

Самый простой метод избавления от пищевых отходов для квартиры – это диспоузер, или измельчитель. Устройство располагается под раковиной, во время использования отходы нужно просто бросать в слив и включать холодную воду. Продукты перетираются в очень мелкую фракцию, а затем смываются в канализацию, не засоряя трубы.

Хранение отходов

Если в частном доме мусор можно выносить в компостную кучу по мере появления, то в квартире это сделать невозможно. При комнатной температуре в пакете быстро появится неприятный запах, плесень, мошки. Поэтому сохранить ценное сырье для удобрения до поездки на дачу можно в замороженном или высушенном виде.

Утилизация на природе

Если в удобрениях нет необходимости, а избавиться от кухонных отходов хочется самостоятельно, то можно в течение недели собирать их дома (замораживать, высушивать или просто складывать в пакет), а в выходные вывозить в ближайший лес и закапывать в землю. Почвообразующие организмы постепенно превратят субстрат в удобрение для местной растительности. Но нельзя оставлять мусор на видном месте (его следует обязательно закопать!), иначе можно нечаянно организовать в зеленой зоне несанкционированную общественную свалку.

Корни девясила высокого

Корни девясила высокого

Девясил высокий – это многолетнее травянистое растение до 2 м высотой. Имеет толстое, мясистое корневище с многочисленными длинными корнями.

С лекарственной целью используют корневища с корнями девясила (лат. Rhizoma et radix Inulae). Заготовляют корни девясила ранней весной или осенью.

Выкопанные корни и корневища очищают от земли, промывают холодной водой, разрезают на куски по 20 см длиной, а для лучшей сушки и продольно, подвяливают на свежем воздухе, сушат на солнце, в хорошо проветриваемых помещениях или в сушилках при температуре не выше 40 °С. Срок годности сырья 3 года.

Галеновые препараты девясила высокого облегчают отхаркивание, возбуждают аппетит и улучшают пищеварение, уменьшают секреторную активность кишечника, регулируют его моторику, проявляют стимулирующее действие на процесс образования желчи, нормализуют обмен веществ в организме.

Девясил благоприятно влияет на больных туберкулезом легких — уменьшается количество мокроты, успокаивается кашель, уменьшаются катаральные явления, увеличивается масса и улучшается общее самочувствие.

Применение галеновых препаратов девясила показано и дает хороший терапевтический эффект при гриппе, заболеваниях желудочнокишечного тракта (гастриты, энтероколиты, поносы неинфекционного происхождения, отсутствие аппетита, вялое пищеварение, метеоризм, частые отрыжки, геморрой), печени и почек, при глистной инвазии и гипоменструальном синдроме.

В народной медицине, кроме того, девясил высокий применяют при гипертонической, почечно-каменной болезни, легких формах сахарного диабета, ревматизме, радикулите, простатите, аллергических дерматитах, маточных кровотечениях.

Наружно мази или настои корней и корневищ девясила высокого на масле применяют при чесотке, экземе и нейродермитах. Отваром полощут ротовую полость и горло при воспалительных процессах, промывают долго не заживающие раны.

Отвар корневищ и корней (1 ст. ложку сырья залить 200 мл кипятка) принимают теплым по полстакана 2–3 раза в день за 1 ч до еды. Эта же форма используется наружно для компрессов, промываний, примочек и полосканий.

Настойку корней девясила (готовят на 70%ном спирте в соотношении 1:4, настаивают 20 дней при комнатной температуре в темном месте) принимают по 25 капель 3 раза в день до еды.

Девясиловое вино (100 г сырья на 1 л красного вина, настаивают 8 дней, фильтруют) принимают по четверти стакана перед едой как общеукрепляющее и повышающее аппетит средство.

Мазь из девясила, для смазывания пораженных участков тела:

• смесь (поровну) свиного жира, вазелина и рыбьего жира смешивают с порошком корня девясила в соотношении 2:1;
• 50 г измельченного корня девясила варят 20 мин в 100 мл воды, фильтруют и полученный отвар смешивают с 50 г свиного жира;
• измельченный корень девясила смешивают со свиным жиром в соотношении 1:10, варят 15 мин, фильтруют;
• настой на растительном масле (готовят в соотношении 1:10, настаивают на солнце 2 недели].

Солома и сено. Сено-Солома

* про Медиа-ЖВАЧКУ *Россия: 13 – 13- вникая в статистику –- Ты погляди, какая ПЕНА!..- На Информацию – отмена!- Но ей имеется замена,-Её получишь непременно:Не хочешь СЕНО –жуй «солому»,-Она давно тебе знакома.- Зачем нам жвачно хрумкать СЕНОм?- Да ты попробуй – кайф по венам!Прикинь, как торкает – мгновенно!- Ты прав, Аркаша! Обалденно!- Мы прежде равнялись с 13-м годом,ведь было ж сравниться с Чем….- И вот – не равняемся с их «огородом»…С чего бы? К чему бы? За-чем?- «Планктон» да «менагер»,эскорт да риэлтор…Чиновник, Политик,Буржуй и Инспектор…- Кулак или фермер?Кто больше потянет?Цирюльник, трактирщик,лакей да купчина…А тот, кто скорей-да-ловчееобманет!- Теперь НЕ равнятьсяимеем причины:как только сравнимся –нахлынет кручина.К чему нам равняться?И Чем?- Нас крепко «обули»…Теперь потому-тонам вреден цифИрный «плен».Раз так повелось,неуютно кому-тоот наших-с-тобой проблем.Мы всё же смекнулии выдали «фишку»…Таких не бывало «систем»!И вот мы гордимся.Ещё бы! А как же?!Ещё б не гордиться… Но — Чем?Не знать бы вам лучше…Мы вам не укажем – совсем!..Сено, соломаВ молодости, служа в младших офицерских чинах, Суворов отличался отменным прилежанием и требовательностью к подчиненным. Он мог среди ночи поднять вверенный ему полк и в любую погоду — в стужу или дождь — начать строевые учения. «Сено, солома!» — командовал он рослым широкоплечим гвардейцам, по деревенской неграмотности своей не разумеющим, где лево, а где право. Гвардейцы, с привязанными к ногам пучками сена и соломы, чеканили шаг.се;но-соло;ма! — междометие, неизменяемое.1. прост., пренебр. о нерасторопном, несообразительном человеке (крестьянине, солдате) ; Приходит этакий серый крестьянский паренёк, сено-солома, а… выходит он молодец-молодцом. Б. Горбатов, «Алексей Гайдаш» ; Солдат больных старух не обижает. Ты, дурак, сказал бы попу-то… а то с пьяных глаз попёр… Эх ты, сено-солома. Ф. В. Гладков, «Повесть о детстве»истор. употреблялось как команда для задания ритма при строевой ходьбе неграмотных крестьян ; — Голиков, вон из строя, плетись назад… Смир-р-рна! (Разинув пасть, закинулся, заорал на все поле.) Лева нога — сено, права нога — солома. Помни науку… Шагом, — сено — солома, сено — солома… A. Н. Толстой, «Петр первый» ать-два, раз-дваНеграмотным крестьянам, не знающим слов «левый» и «правый», при обучении строевому шагу на левую ногу и правую руку привязывали сено, на правую ногу и левую руку — солому. А команды отдавали не «левой — правой», а «сено — солома».

Новые способы утилизации

Все вышеперечисленные способы используются на сегодняшний день, однако с расширением технологических возможностей, появляются новые, более продуктивные способы утилизации навоза и помета.

Среди них можно выделить вермикультуру и рыбоводно-биологические пруды.

Вермикультура

Вермикультура — биотехнология, которая превращает отходы в натуральный белок.

Выращивание червей преследует две цели:

1. Максимальная переработка отходов в удобрение.
2. Наращивание биомассы червей.

Процесс происходит следующим образом: черви в несколько раз ускоряют распад биоотходов, и в достаточно короткие сроки превращают экскременты в очищенное удобрение.

Благодаря активной переработке наращивается биомасса самих червей, которые идут в корм свиньям и птице.

Куда девать травянистые растительные отходы?

Начнём с «мягкого»: листва, трава, ботва, сено и солома. Хороший традиционный вариант — закладывать их в компост. Можно использовать как мульчу в приствольных кругах деревьев и кустарников, тогда не потребуется почву регулярно рыхлить. Можно раскладывать в междурядьях овощных культур (конечно, в данном случае — без семян).

Я делаю проще: то, что вырвано, тут же на грядке и остаётся, но корнями вверх – отличная мульча, которая потихоньку перерабатывается и становится частью этой самой грядки. Она и рыхлая, и питательная.

Если ваш участок ещё толком не освоен, новый, то скошенной травой можно заполнять неровности (ямки). Постепенно перепревая, они будут оседать и выравнивать рельеф участка.

Такой наполнитель совершенно необходим при создании высоких грядок и при создании грядок в парниках и теплицах. Кстати, в данном случае про семена сорных трав можно вообще не волноваться, ведь сверху они будут прикрыты толстым слоем (не менее 30 см) хорошей земли и прорасти на поверхность у них нет шансов.

Если есть домашняя птица, то можно всю зелёную траву бросать им в вольер, там переработка травы происходит еще быстрее.

С листвой и вовсе просто: оставляем прямо под деревьями, убираем только с дорожек и засыпаем грядки. От самих листьев питательности не прибавится, но структура почвы очень улучшится, да и червей они привлекут, а уж они то удобрять умеют.

Костры с их едким дымом — очень наглядный пример полного пренебрежения к своему здоровью и окружению. imagenesmy

Методы переработки

Переработка веток и других древесных отходов включает методы, разделяемые условно на несколько групп.

1. Физико-химические. Суть данной группы технологий переработки заключается в воздействии на исходное сырье химическими реагентами и физическими факторами. Сюда относят, например, гидролиз (разложение полисахаридов в серной кислоте для производства этанола) и пиролиз (получение пиролизного топлива из древесных отходов в безвоздушной среде в условиях высоких температур).
2. Механические. Воздействие на ветки и прочие древесные остатки разными видами оборудования с целью изменения объемов и размеров отходов для их дальнейшего использования.
3. Биологические. Разложение органического компонента древесины микроорганизмами (червями) для получения компоста (компостирование). Крайне медленный процесс и потому в промышленных масштабах осуществляемый нечасто.

Наиболее простым и доступным является механический способ, а именно переработка веток в щепу с помощью специального оборудования, подробнее о котором рассказано ниже.

Стебли подсолнуха и топинамбура

Многие пытаются избавиться от топинамбура, так как данное растение слишком быстро разрастается по дачному участку. Но есть от него и множество плюсов, как, в принципе, и от подсолнухов. О полезных свойствах или вкусовых качествах мы говорить не будем, а лишь подтвердим то, что использовать сухие стебли данных растений можно точно так же, как и сухие кукурузные стебли.

На даче можно с пользой применить очень многое, и даже растительные остатки. В ход идут корни, кора и листья деревьев, а также стебли растений, солома, и даже лепестки сухих цветов, из которых можно готовить варенье, чай и некоторые лекарственные средства. Поэтому не спешите выбрасывать то, что уже дало урожай, ведь любое растение еще может послужить вам, даже если оно погибло и высохло.

Что это такое?

Щепа для мульчирования – это органическое сырьё, широко применяемое в садоводстве. Популярность его обусловлена экологической чистотой, поскольку дерево не содержит вредных примесей, а значит, не вредит растениям. Помимо множества положительных качеств, которые будут описаны немного позже, стоит отметить и тот факт, что щепа может быть разноцветной. Достигается это путём окрашивания природного материала. Яркие древесные опилки станут прекрасным украшением участка, позволят разделить его на цветовые зоны, облагородить и освежить.

Как правило, щепу несложно найти в магазинах. Технология её производства довольно проста, поэтому материал не отличается высокими ценами. Получают щепу на деревоперерабатывающих предприятиях, где отходы от исходного материала подвергают вторичной обработке. Сначала отходы помещаются в специальную машину, которой предстоит измельчить их на мелкие кусочки, затем эти кусочки просеивают. После этого материал ещё раз измельчают и просеивают.

Можно ли использовать, купленную в магазине?

Цветоводы, не имеющие возможности самостоятельно заготовить кору для субстрата, могут приобрести ее в магазине. Промышленный вариант также нуждается обработке, и имеет свои преимущества и недостатки.

К плюсам нужно отнести возможность покупки сырья, снятого с пород, растущих исключительно в южных широтах: лианы, кипариса и т.п. Из минусов стоит отметить неравномерные фракции, и невозможность при покупке проверить состояние субстрата.

Существует большое количество вариантов готовых субстратов для орхидей, среди которых есть наиболее популярные:

1. Орхиата – содержит в составе кору сосны лучистой, прошедшую качественную обработку без потери полезных свойств и питательности.
2. Серамис + – помимо коры содержит глину, комплексные удобрения, индикатор влажности. Состав достаточно рыхлый и водопроницаемый. Рекомендован для выращивания большого количества орхидей (к примеру, в оранжереях).
3. EffectBio – приготовлен на основе сырья из ангарской сосны. Помимо нее включает в состав доломитовую муку, понижающую уровень кислотности. Продукт тщательно высушен и обработан от вредных насекомых.
4. Royal Mix – получен из калиброванной коры, прошедшей качественную термообработку. Кроме нее в состав входит крупный торф, кокосовое волокно, древесный уголь. Отличается достаточным содержанием цинка, магния и железа.
5. Morris Green – приготовлен из хорошо просушенной и обработанной от вредителей коры с крупными фракциями. Позволяет выращивать орхидеи, как в субстрате, так и на блоках.