Как бороться с черной ножкой на картофеле химическими и биологическими препаратами

Профилактика черной ножки

Черная ножка практически не поддается лечению на взрослых растениях и быстро убивает молодую рассаду. Именно поэтому, ее развитие проще всего предотвратить, чем бороться с последствиями.

В качестве профилактики опытные садоводы советуют придерживаться следующих правил:

Всегда проверяйте качество посадочного материала

Покупайте семена только в проверенных местах. Перед посадкой обрабатывайте их любыми противогрибковыми средствами.

Не забывайте обрабатывать грунт перед посадкой

Особенно важно проводить предварительную обработку, если в этой теплице уже встречались эпизоды Черной гнили на рассаде

Высаживайте рассаду только в обработанные емкости

Для обеззараживания можно использовать хозяйственное мыло или концентрированный раствор.

Позаботьтесь о качественном дренаже в теплице

Вода не должна застаиваться в корнях. В противном случае гниль будет быстро развиваться. Никогда не переливайте растения. Регулярно проветривайте парники, особенно если летом выпадает много дождей и стоит жаркая погода.

Не переливайте и не проветривайте рассаду слишком часто, если на улице холодно

Обычно это относится к рассаде, которая была высажена в теплице весной.

Избегайте слишком кучных посадок

Прореживайте рассаду. Чем кучнее растут культуры, тем проще будет распространяться инфекции с одного куста на другой.

Учитывайте сроки посадки культур

Даже если вам кажется, что на улице стоит теплая погода, не торопитесь высаживать кусты раньше положенного срока.

Черная ножка – одно из самых опасных заболеваний рассады. Болезнь быстро распространяется и почти всегда вызывает гибель пораженной культуры. Именно поэтому, если вы заметили на рассаде признаки Черной гнили, начинайте немедленно действовать. Если это одиночное растение, его проще выкопать и сжечь.

Причины возникновения недуга

Причиной возникновения и развития черной ножки являются палочковидные бактерии, которые в благоприятной среде очень быстро размножаются, объединяются в колонии. Данное заболевание распространяется на многие культуры, поэтому дефицита питания для вируса не существует.

Провоцирует развитие заболевания наличие возбудителей на участке, которые могут успешно перезимовать в остатках растительности. Также огородники часто приобретают для посадки зараженный картофель, который к моменту уборки урожая уже являлся носителем инфекции. Нарушение правил транспортировки и хранения, насекомые-переносчики и нехватка питательных веществ в грунте тоже являются благоприятными факторами для развития черной ножки.

Заражение и развитие болезни

Почему на картошке появляется сухая гниль? Возбудитель — грибок Fusarium oxysporum. Споры его легко разносятся ветром. Также он попадает на картофельные кусты из свежего навоза. Излишнее количество органики на участке, как правило, влечет за собой возникновение сухой гнили.

Заросшая сорняками земля вокруг картофельных кустов также может стать местом обитания спор Fusarium oxysporum. При чрезмерном поливе или по причине частых дождей споры грибка сухой гнили бурно размножаются. Их разносчики — насекомые. Особенно активно идет процесс, когда споры попадают на место повреждения стебля или клубня.

https://youtube.com/watch?v=sX5CN2Wd21c

Споры способны быстро распространиться по всему участку. Поражает же сухая гниль не только картофель, но и другие огородные растения. Чаще всего от нее страдают клубника, перец, помидоры.

Споры этого грибка также обитают и в почве. Из нее они переходят на клубни картофеля. Печально, что после сбора урожая пораженные клубни попадают в овощные хранилища, где размножение спор продолжается. Достаточно попасть туда одному зараженному спорами клубню, и они распространятся на все овощи, находящиеся на хранении.

Причины заражения

Зараженная почва. Земля может быть заражена во время предыдущих посадок. Не всегда удается полностью очистить почву от остатков прошлогодних посадок. Бактерии не могут жить в почве, но они размножаются именно в мелких частицах органики, оставшихся в земле.
Остатки зараженных овощей или картофеля. Часто фермеры не уделяют уборке должного внимания. Остатки овощей и жмута не всегда могут перегнить и при благоприятных обстоятельствах принесут с собой не удобрение, а вредоносные бактерии.
Неправильное хранение и транспортировка картофеля

При хранении картофеля очень важно соблюдение температурного режима и влажности помещения. В месте хранения не должно быть слишком тепло и мокро, рекомендуется поддержание температуры в нулевом диапазоне, а уровня влажности не более 50-60%

Заражение картофеля при подготовке к посадке. При подготовке к посадке необходимо отобрать непригодный картофель. Например, загнивший или сморщенный. Зеленый картофель годится для посадки и обладает отличными свойствами. Если вы делите один плод на несколько частей необходимо дезинфицировать нож после каждого плода. Внешне картошка может выглядеть здоровой, но, как мы писали выше, существует хроническая форма протекания заражения. Профилактика убережет вас от потери здоровых кустов.
Перенос бактерий животными и насекомыми. Колорадский жук, медведки, мыши, птицы и другие животные могут переносить бактерии. В этом случае рекомендуется профилактическая обработка земли и корнеплодов.
Подходящие условия для развития болезни.

Причины заражения

Если у картофеля чернеет стебель, огородника это наталкивает на мысль о наличии болезни. Но многие ли интересовались, как возникает болезнь, по каким причинам. Идеальным условием для распространения болезнетворных микроорганизмов является дождь и сырость.

Когда в почву попадает зараженный картофель или его частица, на другие овощи распространение бактерий после дождя может быть мгновенным. По этой причине к выбору посадочного материала и тщательной уборке урожая, с последующей обработкой земли стоит относиться серьезно.

Переносить болезнь и вирусы способен вредитель цикада. Колорадский жук способен стать очередным насекомым, переносящим возбудителей черной ножки, в число переносчиков входит проволочник и тля. Черная ножка картофеля уничтожает клубни быстро, фото результатов «работы» патогенных организмов можно увидеть в сети. Огородники, развозящие плоды на большие расстояния могут не придерживаться соответствующих условий хранения, что в сочетании с недостаточным использованием удобрения во время выращивания картофеля, может стать причиной возникновения черной ножки.

Меры борьбы

С таким заболеванием, как черная ножка на картофеле, начинают бороться сразу после обнаружения первых признаков заражения. Сразу прекращают полив, добиваясь просушивания грунта. Затем почву разрыхляют и присыпают древесной золой или размельченным углем.

Все больные кусты выкапывают и уничтожают растительные остатки. Землю под ними проливают раствором, приготовленным из 10 л воды, и ст. л. медного купороса и 1 стакана древесной золы. Здоровые кусты вокруг обрабатывают препаратом “Энерген”. Его разводят в пропорции 5 средства на 10 л воды. Вместо него можно использовать препарат “Хом”. В этом случае раствор готовят из 4 мл вещества и 10 л воды.

Для повышения устойчивости всходов, чтобы они не начали загнивать, до первого окучивания проводят опрыскивание препаратом “Энерген”. Рабочий раствор готовят из 10 мл вещества и 10 л воды.

После сбора урожая на участке, где была черная ножка, собирают и сжигают всю ботву. Выкопанный картофель тщательно осматривают. Все подозрительные и почерневшие клубни уничтожают. Картофель перед отправкой на хранение хорошо просушивают. Затем корнеплоды опрыскивают бордоской жидкостью с концентрацией 1%.

Как бороться с проволочником

За короткие срок избавиться от личинок проволочника вряд ли получится из-за характерных биологических особенностей. Однако можно значительно уменьшить их количество. Рассмотрим подробно, как бороться с проволочником различными методами.

Биологические методы

У проволочников есть биологические враги — насекомоядные птицы: мухоловки, синицы и скворцы. Если создать на участке для них благоприятные условия, то можно избавиться не только от этих надоедливых жуков, но и от целого ряда других насекомых-вредителей. Лучший способ привлечь птиц — организовать вдоль забора живую изгородь из декоративных кустарников или деревьев. Например, можно посадить акацию или крыжовник. Птицы, которые выкармливают птенцов, приносят им корм больше 100 раз за день, а сами поедают насекомых по весу чуть меньшему, чем они сами.

Механические способы

Механические способы борьбы с проволочниками заключаются в правильном соблюдении всех этапов возделывания растений на огороде

Важно своевременно бороться с сорняками, особенно имеющими развитую корневую систему. Также полезно рыхлить почву между грядками и рядами на глубину до 15 см

После уборки урожая важно убирать с огорода все растительные остатки и перекапывать почву на глубину до 20 см. Перекопка выбрасывает на поверхность личинок, куколок и жуков, которые оставшись без защиты и пропитания погибают за зиму

На зараженных почвах рекомендуется сеять отпугивающие проволочников сидераты: горчицу, горох и донник.

Также важно не высаживать корнеплоды на одно и то же место, а чередовать их с бобовыми растениями

Химические методы

Химические препараты — это крайняя мера борьбы, которая оправдывает себя на сильно зараженных участках земли. Помните, что культурные растения от химии тоже страдают, поэтому если есть возможность, используйте другие способы вывести вредителей. Рассмотрим, чем обработать землю от проволочника, если другие меры не принесли результатов.

Чтобы приготовить средство от проволочника, смешайте 5 кг суперфосфата с раствором одного из следующих препаратов с 20% раствором ацетона:

• Престиж. Рекомендуемая дозировка: 100 мл.
• Табу. Рекомендуемая дозировка: 8 мл.
• Террадокс. Рекомендуемая дозировка: 50-100 г.
• Командор. Рекомендуемая дозировка: 25 мл.

Полученной смеси хватит, чтобы обработать участок площадью 100 кв.м, рассыпая порошок ленточным способом.

Также хорошо показывают себя при борьбе с проволочником инсектициды Баргузин и Почин. Применять их стоит в строгом соответствии с инструкцией от производителя.

Народные средства

Народными способами также можно уничтожить вредителей. Одним из самых популярных методов является ловушка из картофельных долек. Их закапывают в грядки на 3-4 дня, а потом достают вместе с личинками и сжигают.

Рядом с грядками также можно высадить злаковые культуры или кукурузу. Проволочники быстро заселяют их корневую систему. После прорастания растения также выдергивают вместе с личинками и удаляют.

Хорошо себя показывает настой из крапивы, которым протравливают лунки картофеля перед посадкой и во время вегетации.

Помните, что народные способы нужно применять на постоянной основе, тогда эффект не заставит себя долго ждать.

Яйца и личинки вредителя

Внешний вид: яйца картофельной моли округло-овальной формы, достигающие в длину 0,8 мм, а в ширину 0,4 мм. Цвет яйца жемчужно-белый, темнеющий по мере развития внутри него зародыша.

Где откладывают, как обнаружить? Бабочка делает кладку яиц с нижней стороны листа растения, зачастую рядом с жилками, листовыми черешками или на стеблях. Иногда кладку можно обнаружить на неприкрытых клубнеплодах и в земле. Обычно кладка состоит из 1-20 едва заметных яиц.

Гусеницы вредителя имеют четкую сегментацию и 3 пары грудных темных ножек. После появления на свет личинка голая, бледного цвета, с темными головой и щитком. Длина новорожденной личинки составляет 2 мм.

Через некоторое время гусеница покрывается мелкими темными щетинкам и имеет бледно-серый или зеленый оттенок. На теле можно увидеть бледную продольную полосу, голову темно-коричневого цвета и черный щиток. Длина тела взрослой личинки составляет 8-12 мм.

Интересно: цвет личинки напрямую зависит от того, чем она питается. Бледно-серый цвет присущ гусеницам, питающимся клубнеплодами, а зеленый – цвет личинки, которая кормится вегетативной частью растения.

Виды заболеваний

В зависимости от возбудителя различают несколько видов заболеваний картофеля:

• бактериальные — передаются от больных посадочных клубней или через почву (гнили, чёрная ножка);
• вирусные — вызывают изменения структуры всех частей растения, что влечёт его ослабление и понижает урожайность (все разновидности мозаики);
• грибные — не только полностью поражают культуру, но и делают её беззащитной перед другими заболеваниями (фитофтороз, парша, рак).

Ещё бывают функциональные болезни, которые возникают из-за неправильного ухода за растениями, нарушенных условий хранения клубней и неблагоприятных погодных явлений.

Лечебные и профилактические меры подбираются в зависимости от вида болезни.

Золотая середина

По словам старшего преподавателя кафедры растениеводства и селекции Уральского государственного аграрного университета Татьяны Чапалды, для предпосадочной обработки клубней можно использовать и биологические препараты: «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир». Это биофунгициды, действие которых основано на борьбе с грибковыми и бактериальными болезнями с помощью микроорганизмов, их антагонистов.

– Биологические препараты повышают устойчивость растений к болезням, влияют на урожайность, но на саму инфекцию особого воздействия оказывать не могут, – говорит Татьяна Чапалда. – Они больше выступают в качестве конкурентов патогенов, тем самым повышая устойчивость растений к ним.

Биологические препараты с экологической точки зрения более безопасны, чем химические. Но с инфекцией лучше справляется, конечно, «химия». И ещё один важный момент: биологические препараты на этапе обработки семенного материала картофеля могут противостоять болезням растений, но для борьбы с вредителями таких препаратов нет. Точнее, есть, но они могут использоваться только в процессе вегетации растений, например, «Фитоверм». Биопрепараты – своего рода золотая середина для тех, кто боится использовать «химию», но хочет остановить развитие пагубных для картофеля инфекций. А их накапливается у нас немало: как правило, садоводы редко меняют семена картофеля, из года в год высаживают эту культуру на одном и том же месте. Отсюда – накапливание болезней, игнорировать которые не стоит.

Опубликовано в №85 от 15.05.2021

Стволовой бандаж для защиты дерева от короеда: мастер-класс

Подготовьте поролоновую полоску шириной 40–50 см и широкую пищевую полиэтиленовую пленку. Также понадобится любой шнур, чтобы зафиксировать повязку на дереве.

Откройте термос с рабочим препаратом. Отмерьте 80 мл (половина колпака термоса).

Возьмите ведро или таз объемом 8–10 л и налейте 5 л воды комнатной температуры (+15…+20 °С). При температуре ниже +15 °С нематоды не проснутся, а при более высокой (от +28 °С) они погибают. Влейте препарат в подготовленную воду.

Окуните поролон, чтобы он хорошо пропитался.

Не отжимая, пропитанным поролоном обмотайте ствол на высоте 1,5 м от корневой шейки дерева. Оберните пленкой, чтобы бандаж дольше оставался влажным, и закрепите проволокой.

Для равномерного внесения препарата в приствольный круг со штатива опрыскивателя снимите рассекатель (сетку).

Аккуратно перелейте остатки препарата из таза в опрыскиватель. Можно использовать обычную воронку.

Обработайте приствольный круг. При диаметре приствольного круга 1,5 м нужно 1–1,5 л разбавленного препарата под дерево. Проливайте равномерно, веерными движениями.

Чтобы не приобрести подделку, покупайте Немабакт у производителей. На территории РФ их всего три: Биометодика (Москва), Биодан (Санкт-Петербург) и эксклюзивный дилер – ИП Тарасова Н.В. (ntwave@gmail.com). Оптимальный сезон покупки – апрель-май (при устойчивой температуре воздуха +15°С) по сентябрь-октябрь.

Способы борьбы с черной ножкой

Если не удалось избежать заражения рассады черной ножкой, то необходимо принимать срочные меры для сохранения оставшихся культур. Прежде всего удаляют все пораженные экземпляры с комочком земли при них, а затем производят обработку почвы и остальных сеянцев. Возможно применение как проверенных народных методов, так и различных биологических и химических препаратов.

Традиционным, часто используемым средством служит раствор «Фитоспорина» (расход – 100 мл препарата на 10 л воды). Им не только поливают, но и опрыскивают рассаду с момента образования 2-х настоящих листьев.

Для аналогичной цели из средств «под рукой» можно использовать 1% раствор бордосской жидкости или медного купороса. После обработки землю рекомендуется присыпать смесью измельченной древесной золы с медным купоросом (на стакан золы 1 чайная ложка купороса).

Особую осторожность необходимо проявлять при использовании перманганата калия. Раствор должен быть бледно-розового цвета с расходом основного вещества не более 1 г/1 л воды

Иначе можно сжечь неокрепшие корешки рассады. Кроме того, перед применением марганцовки рекомендуется предварительный полив почвы чистой водой.

В случаях, если выявлено много пораженных экземпляров, то здоровые сеянцы необходимо распикировать и высадить в индивидуальную тару с предварительно продезинфицированным грунтом.

Для полива таких культур полезно использовать настой луковой шелухи, в котором содержится много фитонцидов. Для приготовления такого состава потребуется 500 г шелухи от лука, которую заливают 3 л теплой воды. После суточного настаивания средство готово к применению. Периодичность полива – один раз в четыре дня. Настой не только уничтожает патогенные микробы, но и служит прекрасным стимулятором роста.

Еще большим обеззараживающим эффектом обладает состав, в котором вместо воды используется водка в пропорции: 1 часть водки на 10 частей лукового настоя. Опрыскивание земли производят 2 раза с интервалом в 7-10 дней.

При первых признаках поражения черной ножкой пользу может принести зольный раствор. Сначала готовится концентрат: 2 стакана золы на 1 л кипятка. Перед использованием состав настаивают в течение 6 часов и разводят с водой в пропорции 1:10.

Некоторые садоводы применяют сильно истолченную яичную скорлупу для посыпки ею земли, а также опрыскивание культуры настоем бархатцев.

В борьбе с черной ножкой эффективны следующие биологические и химические препараты:

• «Алирин-Б»;
• «Бактофит СП»;
• «Витарос»;
• «Гамаир»;
• «Глиокладин»;
• «Максим»;
• «Метронидазол» (противомикробный препарат, используемый для лечения людей);
• «Микосан»;
• «Планриз»;
• «Превикур Энерджи»;
• «Триходермин»;
• «ТМТД»;
• «Фитофлавин»;
• «Фундазол» и другие.

Профилактические меры

Главное средство борьбы против черной ножки на рассаде заключается в принятии профилактических мер против развития этого заболевания, а также соблюдение требований агротехники.

К ним относятся:

1. Приобретение качественных семян, относительно устойчивых к данному недугу, от проверенных производителей. Однако в настоящее время абсолютной 100% устойчивостью к патологии не обладает ни один сорт различных культур.

1. Строгое соблюдение инструкции по срокам высева семян.
2. Использование тары для посадки (горшочки, таблетки и т.д.), изготовленных из торфа. Замечено, что рассада, выращенная в таких емкостях без земли, практически не подвержена различным гнилостным явлениям. Некоторые опытные огородники применяют в подобных целях даже рулоны с туалетной бумагой.

1. Дезинфицирование почвы. При этом перечень популярных и эффективных средств достаточно большой:

• перманганат калия;
• «Здоровая земля»;
• «Максим дачник»;
• «Алирин-Б»;
• «Гамаир»;
• «Фитоспорин»;
• «Глиокладин»;
• «Триходермин»;
• «Байкал ЭМ-1»;
• «Сияние» и другие.

Состав и механизм действия данных препаратов разнообразный, но в конечном итоге их использование приводит к гибели патогенных микроорганизмов. Применять их надо строго по инструкции от производителя. После применения указанных средств целесообразно 2-3 дня дать отдых для почвы. Это также минимизирует риск негативного воздействия веществ на семена.

1. Исключение использования навоза при формировании земельной смеси, способствующего созданию благоприятной питательной среды для различных видов грибков.
2. Использование в качестве верхнего слоя прокаленного крупнозернистого речного песка, препятствующего образованию плесени и процессам гниения.

1. Применение почвы с нормальной кислотностью, так как возбудители черной ножки предпочитают кислую среду. При излишне кислом грунте улучшить его характеристики возможно путем добавления известняка, доломитовой муки или древесной золы.
2. Создание дренажного слоя в емкости для выращивания рассады.

1. Предпосевная обработка семян собственного заготовления или приобретенных у неизвестных лиц на рынке. Хорошо зарекомендовали себя следующие препараты:

• перманганат калия;
• «Алирин-Б»;
• «Бактофит»;
• «Глиокладин»;
• «Максим»;
• «Престиж»;
• «Споробактерин»;
• «Триходерма Вериде»;
• «Фитолавин»;
• «Фитоспорин-М» и другие.

Способ приготовления рабочих растворов и время обработки определяется из прилагаемых инструкций.

Как правило, семена, продаваемые в специализированных магазинах, полностью готовы к высеву. Они прошли необходимую подготовку, о чем часто свидетельствует их необычная окраска.

1. Поддержание оптимального режима полива, влажности и температуры, рекомендуемых для выращивания рассады соответствующих культур.
2. Недопущение переувлажнения почвы.
3. Использование для полива отстоявшейся воды с комфортной температурой +21-25°С.
4. Регулярное проветривание рассады и удаление конденсата.

1. Использование дополнительного освещения в условиях короткого светового дня.
2. Рыхление грунта для обеспечения доступа кислорода к корневой системе.
3. Своевременное прореживание сеянцев и недопущение их загущения.

1. Применение стимуляторов корнеобразования «Корневин», «Корнестим», «Корень-Супер» и подобных, обеспечивающих укоренение в более короткие сроки при пересадке (пикировке) рассады.

Многие садоводы для обеззараживания грунта советуют его прокалить в духовке. Землю размещают в металлическую емкость, обдают кипятком, а затем на 30 минут помещают в духовой шкаф, разогретый до температуры 100°С и выше. Однако в данном случае уничтожаются и полезные бактерии. Для их заселения хорошо подойдет препарат «Фитоспорин», в состав которого входят почвенные микроорганизмы.

В качестве профилактического средства от гнили дачники рекомендуют опудривание верхнего слоя грунта золой или измельченным древесным углем, а также полив рассады, имеющей предрасположенность к гниению, раствором питьевой соды (1 ч. ложка на 1 стакан воды). Средство не только обладает хорошими бактерицидными качествами, но и способствует снижению кислотности почвы.

При отсутствии профилактических мероприятий риск возникновения черной ножки у рассады достаточно велик.

Кто такая картофельная моль

Картофельная моль (фторимея) – теплолюбивое насекомое-вредитель, способное нанести огромный ущерб пасленовым культурам. Ее гусеницы повреждают многие растения, но максимальный вред фторимея наносит картофелю.

Личинки моли зимуют в грунте и растительных остатках, легко переносят перепад температур, выживают даже в подмороженных клубнеплодах. В зимнее время она живет и питается в овощных хранилищах, в которых температура не опускается ниже +10°С. Вредителя можно обнаружить на поверхности деревянных ящиков в виде прикрепленных куколок в сером шелковистом коконе, напоминающем паутину.

Невзрачную картофельную моль обнаружить трудно, так как насекомое покидает укрытие поздно вечером. Однако если встряхнуть пораженные насекомыми картофельные кусты, в воздух взлетят мелкие серо-коричневые бабочки. Коконы с куколками вы найдете с внешней стороны листьев или в их пазухах.

Описание и характеристика вредителя

На вид это неприметная бабочка с серыми крыльями, усыпанными черными точками, которые при складывании крыльев превращаются в черные сплошные полоски. Края крыльев неровные, волнистые. У бабочки ярко выраженная редуцированная ротовая полость: длительность жизни взрослой особи (имаго) составляет 2-3 дня, в редких случаях – 7-12 дней. Длина тела насекомого – 6-7 мм.

Личинки (гусеницы) достигают длины 11-12 мм. В процессе развития личинки превращаются в куколок, затем в бабочек. Длина куколки около 12 мм.

Гусеницы бледно-розового цвета, со светлой продольной полоской вдоль спины. Картофельная моль откладывает яйца размером 0,5 мм на внутренней стороне листьев. Отложенные яйца белого цвета по мере роста темнеют.

Личинка превращается в куколку серебристо-серого цвета.

Взрослая гусеница достигает в длину 12-13 мм. Ее цвет зависит от места обитания: вредители ботвы имеют зеленоватый оттенок, на клубнях – бело-розовый оттенок. У всех видов коричневая голова.

Крайне опасно!!! О картофельной моли

Жизненный цикл

В летний период продолжительность жизненного цикла составляет около 30 дней. За лето одна самка делает 3-4 кладки яиц. При понижении температуры в зимнее время на весь цикл уходит от 2 до 4 месяцев.

На продолжительность развития вредителя влияет температурный режим:

• при +30…+35°C – развитие длится 15-17 дней;
• при +20…+28 °C – 28-30 дней;
• при +13…+18°C – 65-70 суток;
• при +10… +13°C – 3-4 месяца;
• менее +10°C – более 4 месяцев.

В среднем в летнее теплое время от момента кладки яиц до половозрелой стадии проходит 30-35 дней.

Взрослые особи живут не более 10-14 дней. За это время они спариваются и откладывают яйца. В одной кладке обычно 18-20 яиц, за 14-20 дней бабочка откладывает около 200 яиц.

За 3-6 дней внутри яиц созревают гусеницы. В течение 10-15 дней они свивают себе кокон, превращаясь в куколок. Из куколок в течение 5 дней вылетают бабочки, которые сразу спариваются и откладывают яйца.

Куколки могут зимовать под остатками ботвы или в овощных помещениях. Весной новые бабочки атакуют картофельные поля.

Чем она питается

Картофельная моль имеет острое обоняние, запах картофеля она способна почувствовать даже через мешки. Если урожай картофеля оставить на поле, бабочки моментально заселяются в нем.

Гусеницы насекомого поселяются внутри клубней, которые служат им основным питанием, постепенно уничтожая урожай во время зимнего хранения.

Личинки вредителя всеядны, их жертвами в летнее время становятся листья, молодые побеги, плоды.

Меры профилактики фузариоза картофеля

Симпотомы фузариоза на листьях картофеля. Фото: WikiGardener — Fandom

Лучшая профилактика фузариоза — выращивание сортов картофеля, устойчивых к грибковым заболеваниям, вкупе с правильной агротехникой. Правильная агротехника подразумевает нейтрализацию кислой почвы, подкормку калийными удобрениями, минимизация азотных удобрений и обработку клубней (перед посадкой) и кустов специализированными фунгицидами (1% бордоская жидкость, Купроксат и др.) и «подселение» к фузариуму грибков-сапрофитов, типа Триходерма Вериде. Соблюдение севооборота также способствует «выздоровлению» почвы от фузариоза.

Рекомендуем прочитать: Вельштерьер собака. Описание, особенности, виды, уход и цена породы вельштерьер. Статья подробно расскажет о породе вельштерьер, её особенностях и характере

Если во время вегетации были замечены больные фузариозом кусты картофеля, то лучшей профилактикой клубней, выкопанных и закладываемых на длительное хранение, будет исключение травм и порезов в процессе сортировки и транспортировки — не стоит кидать клубни без лишней необходимости, а резанные клубни надо сразу отбирать, не закладывая в хранилище. К тому же, рекомендуется 2-3 недели выдержать клубни в теплом, сухом, месте, в качестве карантина, с последующим осмотром.

Для профилактики посадки больных клубней весной, рекомендуется прорастить семенной картофель и внимательно осмотреть посадочный материал перед посадкой.

Профилактические меры защиты

Если заболевания черной ножкой на участке не выявлено, но есть опасность его появления из-за благоприятных условий для размножения бактерий, то рекомендуется незамедлительно приступить к проведению профилактических мероприятий.

Биологические средства

Биологические методы защиты картофеля от черной ножки считаются самыми безопасными и не наносят вреда человеческому организму и окружающей среде. К их числу принадлежат:

1. Соблюдение рекомендуемых правил хранения урожая, проведение обработок в хранилище, поддержание на должном уровне температурных показателей и влажности.
2. Выращивание сортов картофеля с высокой сопротивляемостью черной ножке (например, Вилия, Карнеа, Ульяновский, Скороспелка 1).
3. Просушивание грунта на участке, своевременное удаление и сжигание остатков растительности.
4. Нельзя применять больную ботву или другую растительность в качестве компоста, ее надо обязательно сжигать, а золу закапывать на глубину не менее 15 см.
5. Применять на участке доломитовую муку, чтобы снизить кислотность и не допустить массового размножения бактерий.
6. Собранный урожай картофеля следует тщательно перебирать, просушивать.
7. Клубни, имеющие механические повреждения, подлежат отбраковке и не допускаются к посадке, поскольку именно такой материал наиболее восприимчив к заболеваниям.

Общие сведения

Потемнение и гниение корневой шейки у рассады или черная ножка – достаточно распространенная патология, которой наиболее часто подвержены растения из семейства крестоцветных и пасленовых:

• баклажаны;
• редис;
• капуста;
• огурцы;
• перец;
• томаты.

Черная ножка у рассады томатов

Кроме того, к появлению черной ножки предрасположена рассада многих цветочных культур.

Черная ножка у герани

Как правило, болезнь активно проявляется в период с момента прорастания семян до образования 2-3 настоящих листочков. Далее по мере развития сеянцев и приобретения ими определенного иммунитета вероятность возникновения черной ножки уменьшается, хотя полностью не исключается.

В большинстве случаев основные причины поражения рассады черной ножкой связаны с нарушением одного или нескольких агротехнических правил, к которым относится:

• использование зараженной почвы;
• избыточный полив;
• излишне плотная посадка (отсутствие циркуляции воздуха, снижение освещенности, задержка влаги);
• недостаточная освещенность;
• значительные колебания температуры;
• высокая влажность в сочетании с повышенной температурой;
• чрезмерное применение удобрений, содержащих азот;
• отсутствие или нерегулярное проветривание;
• применение старых ящиков и емкостей для выращивания (предварительно не обработанных).

Возбудители заболевания (грибки видов ольпидиум, питиум, ризоктия и фузариум) обитают в верхнем слое почвы, где питаются различными органическими остатками.  Однако при благоприятных для них условиях (значительная влажность и температура в диапазоне +22-28°С) перемещаются и на корневую шейку растений. При этом стебелек начинает темнеть и истончаться в месте его выхода из земли, затем чернеет и опадает. В результате питательные вещества не попадают из корневой системы надземным частям растения, что приводит к его окончательной гибели.

Заболевание отличается достаточно высокой скоростью распространения и быстро переходит на здоровые сеянцы. Грибки обладают живучестью и способны существовать в диапазоне температур от + 2°С до + 33°С на протяжении нескольких лет.