Качественные и надежные методы утепления ульев

Возможные материалы для утепления

Вариантов утеплителей множество, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их более детально.

Важно! Фольгоизолон можно использовать круглый год. Зимой, развернутый фольгой к улью, он сохранит тепло, а летом, повернутый фольгой наружу, отразит солнечные лучи

Пластик, фольгоизол или пенопласт

Часто для утепления используют изолон (эластичный пенополиэтилен с закрытой ячеистой структурой) или пенопласт (пенополистирол). Пластик выступает в роли держателя, между листами которого помещается один из перечисленных материалов. Иногда используется фольгоизол, что представляет собой фольгированный изолон. И пенопласт, и изолон имеют схожие характеристики, поэтому положительные и отрицательные качества у них одинаковые.

Преимущества

Главным достоинством этих материалов является лёгкость при высокой плотности. При их применении конструкция улья сильно не утяжеляется. Кроме этого, материалы являются хорошими теплоизоляторами, благодаря чему сохраняют тепло в улье; их легко монтировать. При использовании этих материалов отпадает необходимость в использовании дополнительных утеплительных боков для боковин и утеплителей гнёзд.

Недостатки

Ещё одна особенность перечисленных материалов — гидроизоляция, то есть они не поглощают влагу. При утеплении ульев для зимовки эта особенность является негативным фактором, так как влага, образуемая в результате жизнедеятельности пчёл, будет стекать по стенкам. Это приведёт к возрастанию активности насекомых, а значит, будет больше расходоваться пища.

Знаете ли вы? Предками пчёл были хищные осы, входившие в семейство песочных ос. Трансформация хищников в любителей нектара, вероятнее всего, произошла потому, что питались они насекомыми-опылителями, на которых постоянно находилась пыльца.

Минеральная вата или другие волокнистые материалы

Эти материалы считаются самыми популярными утеплителями пчелиных гнёзд. Минеральную вату или паклю (льняную, картофельную, конопляную) набивают в тканевые мешки и равномерно расправляют. Иногда для придания прочности готовую подушку фиксируют в деревянной раме. Волокнистые материалы впитывают влагу, но разрушаются под её действием очень медленно, что является их главным преимуществом перед пенопластом и изолоном.

Другие подручные средства

В качестве подручных материалов используют листья, сено, солому, мох. Ими набивают мешковину, равномерно расправляют и хорошо прошивают, чтобы материал не сбивался. Эти подушки крепятся на стены и крышу улья. Если нет мешковины, то можно сколотить деревянную раму, обтянуть её плотной тканью, а пространство заполнить любым из подручных средств. Такой вариант утепления самый бюджетный, но, к сожалению, этот утеплитель не прослужит долго — со временем он слёживается и начинает пропускать тепло.

Важно! Делая отверстия в крыше, нужнонепереусердствовать, чтобы не было сквозняка. А если используется солома, то нею могут захотеть полакомиться мыши

К тому же все эти материалы растительного происхождения, поэтому легко могут заплесневеть. Некоторые используют плёнку в качестве подручного средства, но такой вариант утепления малоэффективен зимой. Его лучше использовать весной, когда нужно поддержать определённый температурный режим в улье.

Омшаник

Популярное решение, которое позволит пчелам зимовать в тепле – перенос ульев на весь холодный сезон в зимовник (омшаник). Он представляет собой утепленное наземное, полуподземное или полностью подземное помещение с вентиляцией.

Пчелы зимуют в специально отстроенном укрытии с постоянной температурой.

Оптимально строительство подземного омшаника с засыпной крышей на уровне грунта. Почему? Видите ли, температура грунта заметно ниже точки промерзания, стабильна круглый год и составляет +8-12 градусов.

С учетом неизбежных потерь тепла через крышу и верх стен реальная температура в подземном омшанике в условиях умеренной климатической зоны будет около нуля при -30 на улице. Согласитесь, что без всяких затрат на отопление это весьма неплохо.

Глубина котлована обычно составляет примерно 2,5 метра; размер зависит от количества зимующих семей.

Вот примерная инструкция по строительству подземного зимовника своими руками.

Отрываем котлован и выравниваем дно. Бетонировать его нет необходимости, достаточно просто утоптать грунт, что неизбежно произойдет в процессе строительства. На этом же этапе отрывается ведущая в подземный омшаник лестница.

Грунт удобнее сразу вывести с участка. Особенно если для рытья используется экскаватор: он может грузить вынутую землю сразу в кузов.

  • Строим по периметру котлована опалубку из досок или ОСП с отступом от краев ямы примерно в 20 сантиметров. Нет достаточного количества материала? Можно бетонировать стены поочередно, участками, перемещая опалубку после застывания бетона. Разумеется, в этом случае сильно увеличатся затраты времени.
  • Выполните армирование будущих стен. Здесь нам не понадобится большая прочность, поэтому можно просто уложить между опалубкой и стеной старые трубы, стальные прутья и тому подобный мусор – лишь бы создать подобие жесткого каркаса.
  • Следующая стадия – заливка стен. Бетон замешивается с соотношением песка и цемента 3:1 – 4:1; в качестве заполнителя можно и нужно использовать щебенку, крупные камни и кирпичи. Они уменьшат расход раствора и сделают стены более прочными.
  • Бетонируются ступени лестницы. Для каждой собирается опалубка; грунт перед заливкой засыпается как минимум 5 сантиметрами песка, который тщательно трамбуется.
  • Опалубка для крыши представляет собой сплошной щит, выставленный на подпорки и покрытый полиэтиленом. На этом этапе в опалубку закладывается вертикальные отрезки трубы, которые оставят в бетоне отверстия для вентиляции.

Здесь к армированию нужно отнестись серьезно: рифленая арматура укладывается в виде сетки с ячейкой 20х20 сантиметров в два слоя, в нижней и верхней областях толщи будущего перекрытия. Между арматурой и поверхностями плиты должно оставаться расстояние не меньше 15 миллиметров. Между собой арматура скрепляется вязальной проволокой.

Готовая опалубка с армированием заливается раствором с соотношением цемента к песку 1:3.

  • Набравший прочность в течение пары недель бетон накрывается гидроизоляцией (как правило, обычным рубероидом) и утепляется любым доступным материалом – от пенопласта до опилок. Гигроскопичные утеплители, разумеется, накрываются водонепроницаемой пленкой для защиты от осадков.
  • Навешиваются двери, проводится свет и так далее. На выходе из омшаника сооружается тамбур. Материал – любой подручный, от кирпича до досок, оставшихся от опалубки. Для защиты от осадков используется оцинковка, ондулин или обычный рубероид.

Тамбур подземного омшаника.

С переноской ульев в омшаник связана одна тонкость: при перемещении нельзя встряхивать или ударять улей. При ударе клуб может осыпаться с рамок; обратно он уже не сядет. В таких случаях семья гибнет полностью.

При зимовке в омшанике должны быть открыты и верхние, и нижние летки. Попытка ограничить вентиляцию при достаточно высокой температуре приведет к росту влажности и, с большой вероятностью, к гибели пчел.

Омшаник

Популярное решение, которое позволит пчелам зимовать в тепле – перенос ульев на весь холодный сезон в зимовник (омшаник). Он представляет собой утепленное наземное, полуподземное или полностью подземное помещение с вентиляцией.

Пчелы зимуют в специально отстроенном укрытии с постоянной температурой.

Оптимально строительство подземного омшаника с засыпной крышей на уровне грунта. Почему? Видите ли, температура грунта заметно ниже точки промерзания, стабильна круглый год и составляет +8-12 градусов.

С учетом неизбежных потерь тепла через крышу и верх стен реальная температура в подземном омшанике в условиях умеренной климатической зоны будет около нуля при -30 на улице. Согласитесь, что без всяких затрат на отопление это весьма неплохо.

Глубина котлована обычно составляет примерно 2,5 метра; размер зависит от количества зимующих семей.

Вот примерная инструкция по строительству подземного зимовника своими руками.

Отрываем котлован и выравниваем дно. Бетонировать его нет необходимости, достаточно просто утоптать грунт, что неизбежно произойдет в процессе строительства. На этом же этапе отрывается ведущая в подземный омшаник лестница.

Грунт удобнее сразу вывести с участка. Особенно если для рытья используется экскаватор: он может грузить вынутую землю сразу в кузов.

  • Строим по периметру котлована опалубку из досок или ОСП с отступом от краев ямы примерно в 20 сантиметров. Нет достаточного количества материала? Можно бетонировать стены поочередно, участками, перемещая опалубку после застывания бетона. Разумеется, в этом случае сильно увеличатся затраты времени.
  • Выполните армирование будущих стен. Здесь нам не понадобится большая прочность, поэтому можно просто уложить между опалубкой и стеной старые трубы, стальные прутья и тому подобный мусор – лишь бы создать подобие жесткого каркаса.
  • Следующая стадия – заливка стен. Бетон замешивается с соотношением песка и цемента 3:1 – 4:1; в качестве заполнителя можно и нужно использовать щебенку, крупные камни и кирпичи. Они уменьшат расход раствора и сделают стены более прочными.
  • Бетонируются ступени лестницы. Для каждой собирается опалубка; грунт перед заливкой засыпается как минимум 5 сантиметрами песка, который тщательно трамбуется.
  • Опалубка для крыши представляет собой сплошной щит, выставленный на подпорки и покрытый полиэтиленом. На этом этапе в опалубку закладывается вертикальные отрезки трубы, которые оставят в бетоне отверстия для вентиляции.

Здесь к армированию нужно отнестись серьезно: рифленая арматура укладывается в виде сетки с ячейкой 20х20 сантиметров в два слоя, в нижней и верхней областях толщи будущего перекрытия. Между арматурой и поверхностями плиты должно оставаться расстояние не меньше 15 миллиметров. Между собой арматура скрепляется вязальной проволокой.

Готовая опалубка с армированием заливается раствором с соотношением цемента к песку 1:3.

  • Набравший прочность в течение пары недель бетон накрывается гидроизоляцией (как правило, обычным рубероидом) и утепляется любым доступным материалом – от пенопласта до опилок. Гигроскопичные утеплители, разумеется, накрываются водонепроницаемой пленкой для защиты от осадков.
  • Навешиваются двери, проводится свет и так далее. На выходе из омшаника сооружается тамбур. Материал – любой подручный, от кирпича до досок, оставшихся от опалубки. Для защиты от осадков используется оцинковка, ондулин или обычный рубероид.

Тамбур подземного омшаника.

С переноской ульев в омшаник связана одна тонкость: при перемещении нельзя встряхивать или ударять улей. При ударе клуб может осыпаться с рамок; обратно он уже не сядет. В таких случаях семья гибнет полностью.

При зимовке в омшанике должны быть открыты и верхние, и нижние летки. Попытка ограничить вентиляцию при достаточно высокой температуре приведет к росту влажности и, с большой вероятностью, к гибели пчел.

Смертность в зимний период

Для гибели пчел зимой существует много причин. Ими могут быть:

  • подкормка насекомых – при нехватке корма, возникает риск подмора. Следовательно, экономить на них не стоит;
  • плохая вентиляция – при помещении особей в гнездо с некачественной вентиляцией, образуется плесень и сырость, а это остужает улей. Насекомые потребляют больше корма, чтобы согреться. В результате кишечник пчел переполняется каловыми массами, начинается брожение меда;
  • слабая семья – чтобы такая семья не погибла, осуществляется объединение семейств. Это помогает держать стабильную температуру;
  • заболевания – популярным недугом является варроатоз. Инфицированные насекомые ведут себя очень возбужденно. В результате они больше едят, изнашиваются и погибают.

Это интересно Как хранить прополис в домашних условиях

Полезные рекомендации

Чтобы утеплить ульи на зиму, придерживаются следующих правил:

  1. Улья на пасеке необходимо размещать вблизи друг от друга, так легче подсоединить электрический обогрев, а также создаётся дополнительная защита от ветра.
  2. Домики для пчёл ставят на бетон, а также стараются укреплять не только днище при помощи электрообогрева, но и утепляют стены пенопластом.
  3. Обогревая пчелиные домики необходимо чётко контролировать вентиляцию и уровень влажности, поэтому леток оборудуют и в нижней и в боковой части улья. Нижний леток, снабжают задвижкой, чтобы избежать сквозняка.

В зимний и весенний периоды, пчёлы остро нуждаются в дополнительном обогреве ульев, который помогает поддерживать оптимальный температурный режим внутри домика, а также способствует увеличению популяции за счёт рождения здоровых маток. Обеспечить бесперебойную поставку тепла поможет установка электрообогревателя, который благодаря многофункциональности обеспечит правильный теплообмен и влажность внутри улья.

При содержании пчел с электрообогревом следует учитывать

1) Нагревательный элемент должен быть тщательно изолирован; лучше, если изоляция герметичная. Иначе в случае попадания сиропа на нагреватель могут оказаться под током пчелы, что возбуждает и озлобляет их. С этой же целью подключение ульев лучше осуществлять через разделительный трансформатор.

2) Все переключения нагревателей, ульев, осуществлять при отключении системы от электросети.

3) Напряжение нагревателя не должно быть выше 42 вольт при нахождении пасеки под открытым небом, в павильонах оно может быть и выше. Применялись-даже детские электрогрелки на 220 в без отрицательного воздействия на пчел электрического поля.

4) Обращать внимание на изоляцию соединительных проводов. Соединение нагревателей лучше осуществлять изолированными штеккерами в улье

5) Не забывать давать после выставки воду.

Подытоживая вышеописанные преимущества электрообогревателей пчелиных семей, приводим немного впечатляющей статистики: минимальный медосбор с улья 30-40 кг мёда, перги 3-5 кг, воска 2-3 кг, прополиса 0,1-0,2 кг. Максимум же намного выше.

Создание сильного семейства

Объединение семейств осуществляется вечером через рамку с сушью, наполненной сиропом, или диафрагмой. От этого активность маток утихает, поэтому они будут жить спокойно после соединения.

Рекомендуется одну материнскую особь поместить в инкубатор. Тогда ослабленное семейство будет больше двигаться без дополнительной помощи, чтобы держать температуру. Воссоединение семейства поможет в борьбе с таким заболеванием, как нозематоз. При подготовке к зиме, не следует ставить в домики рамки с пергой. Лучше их устанавливать после весеннего облета. Соединение завершается тем, что корпус покрывают пленкой.

Подготовка пчел к зиме

Взяток постепенно сокращается. Затем полностью прекращается яйцекладка. Конечный засев проводится в самом центре теплой части улья с юга. После выхода расплода пустые ячейки заполняются кормом. Пчелы самостоятельно устраняют щели прополисом, уменьшая размеры летков. Зимуют:

  • матки;
  • молодняк;
  • некоторые взрослые особи.

Трутни изгоняются в конце медосбора. До наступления следующего сезона они не участвуют в жизни семейства. Насекомые рационально ведут расход корма, поэтому не целесообразно кормить трутней.

Прекращается охрана входа в улей, перемещаясь в центр. Зимовка проходит без облетов, поэтому обязательно производится в последний теплый день. Так насекомые испражняются в последний раз за сезон. С понижением температуры активность пчел угасает. Образуется клуб, примыкая друг к другу.

При подготовке к зимовке важно учитывать характерности пород. Например, Карника приспособлена к морозным условиям и переменным ветрам

Зимуют маленькими семьями. Для Карпатских практикуется объединение семей.

Свойства утеплителей

Выбранный материал в первую очередь должен обладать хорошими теплоизолирующими свойствами. При покупке утеплителя следует изучить качества каждого варианта и ориентироваться на следующие характеристики:

  • теплопроводность. Чем ниже коэффициент, тем предпочтительней материал;
  • доступность и экономичность. Чтобы снизить затраты на утепление, пчеловоды применяют недорогие (пенопласт) или подручные средства, например, мох, камыш, солому или паклю;
  • гигроскопичность. Чем больше показатель, тем ниже качество материала, поскольку это значительно ухудшает его теплопроводность;
  • долговечность. Желательно выбрать утеплитель, который не слеживается со временем и не подвержен гниению, а также способен прослужить всю зиму, поддерживая необходимый микроклимат внутри улья;
  • запах. Пчелы, как и все живые существа, очень чувствительны к химии. Поэтому не используйте материалы с резким отталкивающим запахом;
  • привлекательность для мышей. Грызуны являются серьезными вредителями пчел, очень опасно привлекать их к ульям используя материалы, которые они употребляют в пищу (лузгу, мякину, солому). Мыши любят полакомиться натуральными утеплителями, в связи с этим, стоит использовать основу, к которой они безразличны.

Материал для утепления — важная деталь хорошей зимовки ульев

Рекомендации по утеплению ульев на зиму

Многие пчеловоды новички сталкиваются с проблемой, как при зимовке на воле создать комфортные условия.

Пенополиуретан для утепления ульев

Можно использовать разный материал для утепления на воле, подойдет пенополиуретан, полиэтилен, иногда до сих пор используют солому. Если утеплить улей нужно быстро, можно использовать сечку, мох, сухие папоротниковые листья. Некоторые пчеловоды применяют плиты с древесины, который является волокнистым. Этот способ можно использовать вместо 7 см мата соломы.

При утеплении улья нужно придерживаться таких правил:

  1. Улья должны находиться рядом, так можно защитить пчел от ветра, особенно хорошо это делать в зиму.
  2. Утеплять необходимо не только верхнюю часть ульев, но и бок, дно. Ставить их нужно на бетон.
  3. Полиэтилен с пены в 10 мм нужно прикрепить к деревянной стенке, для этого использовать небольшие гвоздики, рекомендуют пользоваться степлером. Материал не боится солнечного воздействия. Можно утеплять пенопластом, толщина его должна быть не больше, чем 5 см, приклеивать его нужно с помощью специального клея.
  4. При утеплении, нужно учитывать вентиляцию. Если насекомые зимуют на воле, необходимо постоянно контролировать влажность. Обеспечить вентиляцию можно с помощью проделывания двух летков – один в нижней части, другой в верхней части. Так можно избавиться от влаги. Чтобы в данной ситуации избежать сквозняков, нужно оборудовать леток специальной задвижкой и держать под контролем воздух.

Почему погибают пчелы зимой

На смертность влияют различные факторы, в том числе и плохая зимовка. Правильное содержание поможет минимизировать или полностью исключить:

  • слабые семьи;
  • смерть матки;
  • голод;
  • повышенную влажность;
  • пониженную температуру;
  • понос;
  • болезни;
  • грызуны.

Излишняя влажность определяется наличием плесени. Главный фактор – недостаточное вентилирование омшаника. Неправильная обработка от заболеваний так же увеличивает показатели влажности.

Формирование избыток влаги влечет закисание меда. Последствия – гибель насекомых из-за голода. Возможна нехватка корма в следствии кристаллизации меда, холода.

Распространенным следствием гибели может быть пчелиный понос. При появлении расплода в последние месяцы осени не происходит должного облета. Накапливается большое количество кала. Полный кишечник молодых особей приводит к мору всего семейства.

Отсутствие матки – еще один фактор мора. При поиске пчелами матки нарушается состояние клуба. Вновь собраться насекомые уже не могут, происходит ровный подмор.

Ровный подмор вызывает повышенная температура в домике, восемь градусов или излишние шумы и яркий свет.

Подмор в форме горки говорит, что пчелы не достаточно согревались, а причиной смерти стал голод. Перемещаясь за кормом возможно образование нескольких маленьких клубней.

Причиной гибели пчел становятся инфекционные и инвазионные болезни. Некоторые из них:

  • вирусный паралич;
  • сальмонеллез;
  • известковый, мешотчатый расплод;
  • гниение личинок.

При устранении заболеваний проводится специальная обработка. Вести борьбу с возбудителями необходимо правильно, чтобы это не стало еще одной причиной гибели пчел.

Подкормка

Для одной семьи в зиму требуется оставлять 20-25 кг мёда. Количество мёда на зимовку зависит от температуры воздуха внутри улья. Если она сохраняется в норме без колебаний, то сладкая масса расходуется оптимально. При повышении или понижении температуры пчёлы поедают корм быстрее.

Нельзя давать насекомым мёд с падью. Если они будут потреблять такое питание, то в желудке образуются вещества, не поддающиеся перевариванию. Насекомые погибнут.

Проверьте качество мёда. Налейте литр негашёной извести в 2-х литровую банку, остальное заполните водой. Дайте раствору отстояться. В другой ёмкости смешайте лакомство с водой, а после залейте туда смесь с известью. Если появляются хлопья, то такой мёд не следует давать пчёлам.

Помимо мёда насекомым зимой дают сахарный сироп, канди и картофельную смесь. Чтобы приготовить сироп, вскипятите литр воды и добавьте 2 кг сахара. Мешайте, пока не образуется вязкая масса.

Медовое канди готовим из сахарной пудры, мёда, воды и уксусной кислоты. Дома сварите 2,5 кг мёда до температуры 55 градусов, чтобы убить в нём микробы. Остудите и замешайте пчелиное лакомство с сахарной пудрой. Сахар засыпайте постепенно. Всего нужно добавить 7, 5 кг. Налейте в тесто 200 мл воды и 20 мл уксуса.

Чтобы сделать корм с картофельным соком, сначала нужно готовить сахарный сироп. Пропустите очищенный картофель через мясорубку, блендер или тёрку и выделите из него сок. На один литр сиропа из сахара добавляйте 60 мл сока.

Общие понятия

Зачем нужно утепление

Стоит сделать небольшое лирическое отступление. Многие пчеловоды (в том числе отечественные; в частности, живущие в крайне суровых климатических условиях) считают, что лучший с точки зрения здоровья семьи сценарий – зимовка пчел без утепления.

Однако абсолютное большинство владельцев ульев все же предпочитает позаботиться об утеплении (Узнайте также, как утеплить чердак).

Причин упоминается несколько:

  • Выход меда. Чем ниже температура внутри улья – тем больше энергии пчелы тратят на стабилизацию температуры клуба (так называют плотно сбившихся для экономии тепла насекомых). Энергия, понятно, не берется из воздуха: пчелы больше едят, уменьшая тем самым среднегодичный полезный выход продукта.
  • Более сильная семья, быстрее восстанавливающаяся после зимовки. Как уже говорилось, этот аргумент часто оспаривается.
  • Увеличение продолжительности жизни пчел. Довод непосредственно связан с предыдущим и, таким образом, тоже неоднозначен.

Если отбросить сомнительную аргументацию, единственным неоспоримым доводом в пользу утепления остается первый: в теплом улье пчелы съедают меньше меда.

С цифрами не поспоришь.

Проблемы

При утеплении нужно соблюсти тонкий баланс между несколькими крайностями:

  • Считается, что некоторый избыток углекислоты полезен для пчел на зимовке. Однако для дыхания им необходим кислород, а значит – вентиляция.
  • При этом избыточная вентиляция породит сквозняки в улье. И вот в этом случае возможна ситуация, когда механизм естественной терморегуляции улья не справится с избыточным оттоком тепла. Семья может погибнуть.
  • Наконец, главное: вентиляция улья и материал утеплителя должны обеспечивать удаление водяных паров. При дыхании пчелы, как и любые другие существа, увеличивают влажность воздуха. Избыточное увлажнение увеличивает теплопроводность среды и опять-таки заставляет пчел тратить больше энергии на обогрев; что куда серьезнее – сырость может привести к заболеваниям и гибели большого количества пчел или даже всей семьи.

Как изготовить вентиляцию своими руками

Во-первых, нужно расширить летки (для сильных семей больше, для средних и слабых – чуть слабее), поставить в них решётку для защиты от грызунов. Во-вторых, по боковым частям требуется оставить щели в потолочной области, размер которых колеблется в пределах от 3 до 5 мм. В-третьих, обустроить мат с сеном, благодаря которому в сочетании со щелями водяные пары и углекислый газ не будут накапливаться в гнезде.

Защитите своих пчёл от нехватки кислорода, обеспечив надёжный и достаточный газообмен. Только с вентиляционной системой высокого качества обитатели улья будут находиться в комфортных условиях с нормальным уровнем влажности и допустимым температурным режимом.

Как выглядит зимовка пчел

Пчелы, чтобы пережить зиму, выработали собственный уникальный метод – собрание в клуб. Обычно это происходит, когда на улице холодает, и температура окружающего воздуха не поднимается выше 8 ℃.


Заглянув в улей зимой, можно увидеть клуб, представляющий собой подобие сплющенного шара

В клубе продолжается активная жизнедеятельность насекомых: они потребляют корм и благодаря использованию мускульной энергии (за счет микродвижений грудных мышц) поддерживают постоянную температуру – около 25 градусов внутри и 12 по наружным краям клуба. Насекомые, находящиеся во внешнем слое, образуют оболочку толщиной 3-5 см.

Когда мед в зобиках этих пчел заканчивается, они перемещаются внутрь, уступая место насекомым из центральной части. С усилением холодов клуб сжимается, увеличивая толщину и плотность оболочки, при потеплениях – расширяется. Клуб не остается на одном месте, а постепенно перемещается от рамок с расплодом в направлении верхней части улья.

Многие считают, что с приходом холодов пчелы впадают в спячку. На самом деле это не так! В природе пчелиная семья целое лето активно трудится, обустраивает жилье и готовит запасы.

Из-за понижения температуры воздуха снижается и метаболизм насекомых, а также их способность активно двигаться. Но при этом пчелы не спят всю зиму. И сэкономленные силы тратят на выживание зимой.

Выходит, что сама природа дала пчелам механизм, позволяющий им зимовать. А пчеловоды могут лишь сделать этот процесс более комфортным, что позволит выжить максимальному количеству пчелок. Интересные факты о зимовке пчел на воле:

  1. Не впадают в спячку.
  2. Легче переносят холод, чем жару.
  3. При температуре воздуха ниже 15°C пчелы не способны летать.
  4. Чтобы выдержать мороз, пчелы сбиваются в клуб.
  5. В течение зимы пчелиный клуб часто меняет месторасположения, чтобы добыть корм и воду.

Как подготовить улей к зиме

Начинается подготовка ульев к зимовке с осени. Если пасека слегка запущена, в домики начинают заглядывать с конца августа. Во время осмотра пчеловод выявляет:

  • Состояние расплода. Отличным показателем считается его увеличение или сохранение без изменений, но в хорошем качестве. При уменьшении расплода пчеловод срочно принимает меры по его восстановлению. Если в семье расплод прекратился, пчелы из этого улья зиму не переживут.
  • Здоровую матку. С королевой должно быть все в порядке. Со слабой или больной маткой семью в зиму оставлять нельзя.
  • Количество кормов. В улье на зиму должно быть достаточное количество меда и перги. При малых запасах пчеловод проводит мероприятия по их увеличению.
  • Наличие или отсутствие болезней. Даже если семья здоровая, пчел и улей подвергают осенью санитарной обработке.
  • Общее состояние домика. Улей осматривают на чистоту внутри, целостность конструкции. Обязательно оценивают состояние сот, подготавливают гнездо к зиме.

Осмотр является первым этапом подготовки ульев к зиме.

На видео рассказывают, как избежать ошибок при подготовке к зиме:

Зимовка без утепления

Иногда пчеловоды предпочитают зимовку пчел в прохладном помещении. Для зимовки пчел в омшанике подходят строения из древесины наземного, комбинированного или подземного типа. Утеплители могут быть из досок, глины или соломы. Для поступления свежего воздуха нужна хорошая вентиляция. Добротный пол и крепкие стены сохраняют тепло.

При отсутствии специального строения, для зимовки пчел подходит содержание в:

  • сарае;
  • теплице;
  • подвале;
  • погребе;
  • предбаннике;
  • укрытия в шалаше.

Зимовка пчел в теплице из поликарбоната в местности с несильными морозами, но обильными осадками. Недостатком сооружения считаются весенние температурные перепады. Во избежание перегрева, с осени теплица закрывается рубероидом.

Внутри теплица утепляется пенопластом с помощью монтажной пены. Соблюдение требований гарантирует сохранение семейства сильным и меньший расход корма.

Подготовка улей на зиму на открытом воздухе отличается для различных климатических зон. В южных регионах вольная зимовка не предусматривает чрезмерного утепления. Что полностью противоположно для севера страны.

Сначала пчеловодами проверяется защита домиков от сильного ветра. Щитами могут служить деревья, строения или заборы. При отсутствии защиты, утепляются стенки рубероидом и шифером. Утепляются стены и дно. Летки прикрываются щитками.

Во время зимовки в ульях под снегом выводятся здоровые, сильные особи. Начинается ранний облет

Важно учитывать, чтобы снежные массы не прилегали вплотную к домикам и не попадали в летки. В холодный период на улице пчелы зимой съедают на несколько килограммов корма больше, чем в омшанике

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий