Погреб своими руками: последовательная инструкция по возведению

Чертежи

На рисунке 1 мы видим приблизительную схему (нет отмостки) заглубленного хранилища.

«Чердачную» дверь и лестницу располагаем в одной плоскости — так удобнее пользоваться погребом

Полузаглубленная модель (рис. 2) строится аналогичным образом. Есть только 5 отличий:

  • Глубина котлована составляет 1,5 м, а основания (8) — 1 м.
  • У строения отсутствуют стойки и крыша.
  • В погребе должен быть тамбур с диагональной лестницей и двумя дверьми, что удлиняет постройку на 1–1,5 м.
  • Верхняя (наземная) часть хранилища закрывается земляным валом (4): 0,5 м сверху, 1 м по бокам, спуск под углом 60°.
  • Под гидроизоляцией (3, 5, 6) стен (7) и перекрытия (2) должен находиться слой утеплителя (1) толщиной 30 см.

Верхнюю часть вала выстилаем ГМ в один слой и закрываём плотным дёрном (в т. ч. по бокам)

Наземный автономный погреб (рис. 3) похож на полузаглубленный, но имеет 4 отличия:

  • Котлован в грунте (а) копаем на 0,4–0,5 м.
  • Глиняный замок (1) создаём только вокруг основания с полом (6, 7), предусматривая частичный (15 см) заход на гидроизоляционный слой (5) перегородок.
  • Тамбур размещаем на одном уровне с основным отсеком.
  • Вал (3) вокруг стен (2) и перекрытия (4) выполняем с уклоном 45°.

Если УГВ проходит у поверхности земли, вместо котлована делаем песчаную насыпь аналогичной высоты

Пристроенное хранилище (рис. 4) сходно с автономным, если не считать, что:

  • Роль одной из перегородок выполняет стена опорного сооружения.
  • Примыкающая сторона возвышается над противоположной на 10–15 см (перепад создаётся с помощью приподнятой на досочках «пристенной» балки).

Поверхность стены опорного дома штукатурим и гидроизолируем с захватом сверху 0,5 м

На представленных схемах мы видим только одну вентиляционную трубу. Она имеет два канала и потому называется приточно-вытяжной. В моём полузаглубленном погребе установлено две трубы в противоположных углах помещения. Одна (приточно-вытяжная) начинается в полуметре под потолком, вторая (моноканальная приточная) — у пола на расстоянии 20 см. На зиму (-30–40 °C) я закрываю «приточку» с обоих концов заслонками (сгодятся и затычки из полиэтиленовых пакетов). Трубы моего погреба выступают над валом на 1–1,5 м, поэтому их не заносит снегом.

Погреб-термос

Перед тем как сделать погреб на балконе, нужно ответственно подойти к выбору его разновидности. Если вы решили делать погреб-термос, то можно рассмотреть несколько основных вариантов его устройства.

Первый случай предусматривает то, что для хранения овощей вы будете использовать старый неработающий пластиковый холодильник. Конечно, даже морозильная камера для балкона является достаточно громоздкой вещью, поэтому установка такого погреба на лоджии видится не самым лучшим вариантом. Проще рассмотреть альтернативу.

Утепленный погребок-термос. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или любой другой материал.

Как и в случае с деревянным ящиком снова первым делом готовим чертеж, по которому будут проводиться основные работы по устройству погреба. Также нужно найти деревянный брус с сечением 2.5х5 см, пенопласт (или любой другой аналогичный материал), фанеру, несколько петель, качественный клеевой состав. Кроме того, потребуются: ножовка, шуруповерт, строительный уровень любого типа, плунжерный пистолет.

Работы проходят по следующему плану:

Каркас собирается точно так же, как и в случае с деревянным контейнером. Только здесь не требуется делать пол погреба из брусков. Передняя стенка должна быть надежно защищена фанерой. Внутреннее пространство будущего погреба обязательно проклеиваем пенопластовыми плитами (или другим теплоизоляционным материалом). При устройстве теплоизоляционного слоя необходимо проследить за тем, чтобы не образовывались щели и не было заметных стыков. В случае чего, все дефекты могут быть запенены строительной пеной.
Затем делается крышка погреба. Для этого требуется обрезать фанерный лист и подготовить полистирол (пенопласт). Необходимо обмерить контейнер по периметру изнутри, после чего на основе полученных данных вырезать кусок пенопласта и приклеить его на крышку

Очень важно, чтобы крышка закрывалась максимально плотно.
Далее, происходит закрепление крышки и установка ее на петли.

Как построить полузаглубленный погреб на даче своими руками

Построить полузаглубленный погреб своими руками по пошаговой инструкции сможет дачник, имеющий небольшой опыт по работе с бетоном и кладкой. Заглубление сооружают без привлечения специальной техники.

Рытье котлована

Заглубление выкапывают глубиной 70-100 см. Если залегание грунтовых вод высокое, котлован сооружают на 50 см выше водоносной жилы и делают дренажный слой из хорошо утрамбованного щебня.


Чтобы помещение было проще обрабатывать, котлован делают прямоугольной формы, но ограничений по этому моменту нет

Основание

Строительство полузаглубленного погреба начинают с возведения основания. На выбранном участке раскладывают гидроизоляционный материал.


Выбирают рулонный герметик на битумной основе, стыки заклеивают битумной лентой

Пол в хранилище

Поверх гидроизоляции сооружают решетку из металлического прута, сечением 1 см. Вязальной проволокой соединяют места стыка арматуры.


Арматуру укладывают на 3-5 см выше гидроизоляционного слоя и заливают бетоном

Забетонированное основание оставляют «зреть» на две недели, ежедневно увлажняют водой и тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой.

Возведение стен

Через 2-3 недели после созревания пола приступают к сооружению стен. Из кирпича или шлакоблока конструкцию поднимают на уровень 2-2,5 м. Высота зависит от предпочтений хозяина и удобства спуска в хранилище.


Для возведения монолитной конструкции из бетона используют цемент марки от 400 для прочности сооружения

Гидроизоляция

Полузаглубленный погреб на даче своими руками сооружают пошагово. С наружной стороны стен наносят праймер. На него приклеивают рубероид или другой герметик при помощи битумной мастики.


Глубоко проникающий герметик наносят на влажную поверхность, в течение двух недель гидроизоляцию ежедневно увлажняют

Внимание! Гидроизоляции крыши уделяют особое внимание, чтобы не было в дальнейшем протечек. Чем надежнее выполнена эта процедура, тем длительнее прослужит полузаглубленный погреб

Вентиляция

Без вентиляционной системы в хранилище будет скапливаться конденсат. Он обычно капает на пол, и стекает по стенам. В погребе начнут развиваться грибок и плесень, что приводит к загниванию овощей. Приточно-вытяжную вентиляцию обустраивают по приведенной ниже схеме.


Для обустройства приточно-вытяжной вентиляции применяют трубы сечением 10-12 см

Лестница

Чтобы вход в полузаглубленный погреб с тамбуром, возведенный своими руками, был удобным, лестницу обустраивают на основании антропометрических показателей человека. Высоту лестничного просвета делают на 20 см выше роста человека от ступеней, т.е. 1,8-2 м.


Идеальными параметрами для лестницы считают: высота ступеней 15 см, ширина проступи 30 см, ширина проема 100 см и высота 200-250 см

Дверь в хранилище

Дверь в полузаглубленный погреб с боковым или прямым входом утепляют изнутри пенопластом или другим теплоизоляционным материалом. В качестве материала обычно выбирают металл или дерево.


Наружные двери погреба располагают на уровне земли

Утепление полузаглубленного погреба

Теплоизоляция для полузаглубленного хранилища должна выдерживать нагрузки и не терять форму. Материалы с высокими изолирующими свойствами, сохраняющими геометрию:

  • пенопласт;
  • опилки или торф;
  • полиуретановые плиты;
  • плиты пенополистирола;
  • керамзит;
  • глина и почва.


Надежно обустроенная теплоизоляция позволяет круглогодично поддерживать постоянную температуру 6-10 0С Самым дешевым вариантом утепления хранилища является подсыпка сооружения глиной и грунтом.

Как построить полузаглубленный погреб домиком с утепленными стенами показано на видео:

Перекрытие и засыпка землей

Потолочное перекрытие делают из монолитного бетона, для которого сооружают опалубку, и укрепляют арматурой. Или укладывают готовые железобетонные перекрытия. Полузаглубленные бюджетные погреба своими руками сверху засыпают глиной и землей. Это утепляет конструкцию зимой и защищает от знойной жары летом.


Отсыпку делают под углом 450, минимальный слой почвы 60 см

Внутреннее обустройство

Для удобства хранения помещение изнутри обустраивают стеллажами. Полки укладывают на каркас, выполненный из деревянных балок 5*5 см или металлического профиля 3*5 см. На фото ниже пример обустройства полузаглубленных погребов:


Изнутри погреб облицовывают кафельной плиткой, диким камнем или деревянными панелями

Виды погребов

Хранилище для припасов организуют с учетом условий участка. Главная задача при строительстве — защитить сооружение от грунтовых вод и верховодки, поэтому рекомендуется выбрать самое высокое место и использовать вариант постройки, обеспечивающий лучшую изоляцию от почвенной влаги.

Наземный

Сооружение погреба на поверхности земли — оптимальный выбор для дачи, расположенной вблизи водоема или на глинистых грунтах. Как правило, там наблюдается высокий УГВ и скопление воды при таянии снега.

Разновидности наземных погребов:

  • отдельно стоящий насыпной;
  • пристенный, примыкающий к существующей постройке.

Особенности строительства наземного хранилища:

  • Котлован углубляют не более, чем на 50 см.
  • Чтобы влага не проникла сквозь пол, на дно укладывают щебеночно-песчаную смесь, трамбуют, заливают битумом или настилают рулонные гидроизоляционные материалы.
  • Стены возводят из материалов, способных противостоять гниению — кирпича, блоков, обработанной антисептиками древесины.
  • Конструкции защищают гидроизоляцией с наружной и внутренней стороны, приклеивая ее в 2 слоя.
  • Необходимую теплоизоляцию обеспечивает многослойное утепление глиной, пенополистиролом, керамзитом и слоем земли толщиной 0,7-1,2 м.
  • Сооружению придают форму холма, которая при дождях и паводках наиболее устойчива к размыву.
  • Для входа в хранилище устанавливают утепленную дверь с северной стороны для наименьшего нагрева летом.

Пристенный

Это наиболее экономичное и простое решение при высоком УГВ на даче. Погреб не нужно заглублять, а стены дома или сарая выступают в качестве уже готовой внешней конструкции.

Особенности технологии возведения пристенного хранилища:

  • Котлован выкапывают глубиной не более 0,5 м. При непосредственной близости здания нельзя ослаблять и разрыхлять землю около фундамента основной постройки. Это вызывает неравномерную деформацию грунта под подошвой и провоцирует образование трещин в конструкциях дома.
  • Полы выполняют на подготовке из песка, щебня, битого кирпича, обеспечивающей дренаж и понижающей уровень талой или дождевой воды.
  • Стены выкладывают из устойчивых к гниению пеноблоков, кирпича или сооружают деревянный каркас, заполняя внутреннее пространство между обшивкой теплоизолятором.
  • Утепляют пристенную постройку синтетическими материалами с дополнительной земляной обваловкой. Если снаружи облицевать погреб декоративной отделкой, он не испортит современный облик дачного домика.

Земляной

Полностью заглубленный в грунт погреб целесообразно строить при низком УГВ, когда вода не поднимается выше отметки -3 м.

Особенности подземных сооружений:

  • При строительстве нужно выбрать достаточно большой объем земли.
  • Обязательно армирование кладки стен из блоков или кирпича, чтобы при боковом давлении грунта конструкции не потеряли устойчивость.
  • Надежную теплоизоляцию заглубленной постройке создает слой земли.
  • Даже при низком УГВ желательно предусмотреть дренаж для защиты от сезонных осадков и талых вод.
  • Для входа в подвал устраивают утепленный люк и лестницу.
  • Особого внимания требует организация системы вентиляции, которая помимо снижения влажности воздуха очищает его от вредных газов.

Полузаглубленный

Эта разновидность хранилища отличается от наземной глубиной заложения — сооружение погружают в грунт на половину или треть высоты. Отдельностоящие погреба засыпают землей, встроенные подполья — размещают под домом или в цокольном этаже.

Полузаглубленная постройка совмещает два вида погребов— наземного и земляного. Характеризуется особенностями:

  • В отличие от полностью заглубленного подвала объем земляных работ меньше, но требуется надежное утепление верхней части.
  • При заложении котлована УГВ не должен находиться ближе 0,5 м, чтобы исключить проникновение воды при капиллярном подсосе из почвы.
  • Чтобы защититься от случайных стоков, прокладывают дренаж
  • Для входа устанавливают дверь на уровне земли и монтируют лестницу.

Кессон

Самый надежный погреб при высоком УГВ — кессон. Конструкция металлического или пластикового короба не имеет стыков, откуда бы внутрь могла просочиться вода.

Кессон погружают в котлован, закрепляют анкерами, препятствующими всплытию при подъеме уровня грунтовых вод. Для откачки из-под днища избытка жидкости устанавливают насос. Устройство такого хранилища дороже традиционных способов возведения погребов, но конструкция обладает очень высокой степенью защиты от влаги.

Выбор пола для погреба

Как и в случае с другими конструкциями, погребное обустройство требует правильных расчетов внешних факторов. Для того, чтобы решить, из чего сделать полы помещения, нужно определить некоторые факторы:

  • Выяснить уровень залегания грунтовых вод, если они будут слишком близки к поверхности, то нужно будет дополнительная гидроизоляция;
  • Уточнить расположение погреба или подвала относительно рельефа местности, если стройка будет в низине, то грунтовые воды легко проникнут внутрь;
  • Определить финансовые затраты, рассчитав на чем, можно сэкономить и выполнить некоторые работы самостоятельно.

Уточненные обстоятельства стройки составляют всего половину дела, поскольку нужно определить, чем засыпается напольное покрытие или тип его заливки. Есть несколько вариантов, как можно сделать полы, каждый из которых будет обладать своими качественными характеристиками.

Погреб в гараже

Часто погреб делается под домом, а не отдельно стоящей конструкцией. В таком случае, его можно сделать под помещением гаража, что сэкономит пространство. Для пола в погребе гаража нужно выровнять основания выкопанной ямы, которое будет ниже линии пола на 10 см. дно засыпают песком на 30 см, увлажняют и уплотняют.

Для гаража с погребом подойдут бетонные полы, земляные или глиняные. Такие поверхности делают в два этапа. На первом на дно погреба гаража закладывается на 10 см глина или бетон, на которые кладут рубероид. На втором этапе повторно закладывается раствор или глиняная масса.

Как просушить погреб в своем гараже: эфективные методы борьбы с сыростью и конденсатом

Затхлый запах, образование плесени и грибковых образований на поверхности стен и потолка погреба, конденсационная влажность в виде капель и приторное ощущение сырости – все это явные признаки недостаточного воздухообмена подвала. Погреб можно построить на участке отдельно или под домом, но зачастую комфортнее его делать в гараже. Несмотря на свою конструкционную простоту, погреб до сегодняшнего дня способен конкурировать с самым современным холодильником. Однако, настоящему хозяину необходимо знать секреты не только о том, как правильно соорудить подвал, но и как просушить погреб в гараже, чтоб сохранить качество продуктов на дольше.

Делаем теплоизоляцию

Углубленный погреб надежно защищен от промерзания слоем земли. Доступ холодного воздуха возможен через крышу, люк или двери.

Все зазоры утепляют уплотнительными лентами, полотнища дверей обшивают пенополистиролом. Вытяжные трубы оборачивают стекловатой или специальными скорлупами. Слой теплоизоляции на крыше должен быть защищен от попадания влаги.

Если принятых мер недостаточно, а в углах или на потолке блестит иней, нужно дополнительно утеплить внутренние поверхности. Для этого применяются:

  • пенопласт;
  • пенополистирол;
  • напыляемый пенополиуретан.

Плиты приклеивают или закрепляют дюбелями-грибками к поверхности, швы заполняют герметиком. Пенополиуретан наносят специальным распыляющим оборудованием. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет, его не любят мыши.

Волокнистые теплоизоляторы для утепления заглубленных погребов изнутри не применяются ввиду высокой гигроскопичности.

Стены надземных погребов утепляют снаружи плитами пенопласта, пенополистирола, минеральной ваты толщиной 100-150 мм. В колодцевую кладку из кирпича засыпают шлак, керамзит. При достаточном количестве земли применяют обваловку.

Рекомендации строителей

Если погреб большой, для поддержки потолка можно предусмотреть наличие нескольких бетонных колонн, которые будут его поддерживать. В маленьком и среднем погребе этого не требуется. Колонны выкладывают в три кирпича в центре хранилища. Их высота соответствует стенам.

Возводя погреб из кирпича своими руками, нельзя спешить. Необходимо давать раствору высыхать. Это позволит кладке прочно схватиться, отстояться. Только в этом случае она будет прочной. Правильно выстроенные стены прослужат несколько десятков лет. При этом не потребуется даже проводить капитальный ремонт. Когда стены и колонны полностью высохнут, можно приступать к последующим работам.

Для чего сооружать погреб

Основное назначение насыпного погреба – сохранить стабильную температуру внутри хранилища, вне зависимости от погоды и времени года. Температура в насыпных погребах, как правило, составляет от +3 до +7 градусов.

В зимний период температурный режим отличается от летнего. В этом случае воздух в погребе охлаждается даже при наличии нескольких слоев теплоизоляции и земли.

Хранение продуктов в погребе

Даже в погреб небольших размеров входит достаточно много продуктов для хранения, а функции его те же, что и холодильника. Но в отличие от последнего, в погребе все идет естественным образом, и никаких дополнительных затрат при эксплуатации не требуется. Расположение погреба играет очень важную роль.

Инструкция требует:

Погреба необходимо сооружать в сухом и открытом месте, подальше от других построек, водоемов и канализационных труб, на небольшой возвышенности.

Дверь в подвал лучше устанавливать с севера, хотя это требование и не так важно.
Заранее необходимо продумать защиту устройства от возможности прорастания в него корней деревьев, которые могут полностью его разрушить.

Устройство арочного погреба

Любители необычных решений могут в погребе или подвале сделать в качестве перекрытия арочный купол. Основанием его является очень прочная железобетонная арочная конструкция, образующая высоту свода 40-60 см. Для изготовления такого сооружения строится стандартная опалубка и заливается бетоном. Отверстие для вентиляции монтируется возле верхней части арки.


Внутреннюю отделку постройки можно сделать по желанию потребителей, в соответствии с функциональными особенностями сооружения, а также исходя их общего дизайна дачного участка. Возможно, оштукатурить стены, что создаст дополнительную тепло и гидроизоляцию. Или побелить стены известковой побелкой, имеющей хорошие дезинфицирующие свойства. Дачникам, зачастую не имеющим профессиональных навыков строителей, построить погреб из кирпича своими руками вполне доступно. Кирпичная кладка освобождает от конструирования опалубки, закладки арматуры, без чего невозможно обойтись во время возведения бетонных аналогов. Во время постройки погреба необходимо следовать технологии строительства, приобрести материалы как можно более высокого качества. В этом случае кирпичный погреб прослужит хозяевам несколько десятилетий без капитального ремонта.

Материалы для строительства погреба

Проверенным временем здесь считается обожженный кирпич. Он доступен, позволяет проявить фантазию, чтобы из достаточно аскетичного сооружения сделать нечто, радующее глаз и гармонирующее с общим видом участка.

Оптимальной в плане создания терморежима и надежности будет конструкция, где толщина стенок будет равна кирпичу. Если погреб будет иметь размер по длинным стенам более трех метров — понадобится поперечная перегородка. Она повысит функциональность и существенно снизит нагрузку на несущие стены извне.

С внешней стороны пространство между краем котлована и стенами погреба плотно наполняется глиной (этот материал использовался для подземных хранилищ сотни лет назад, а значит экспериментировать здесь не нужно.

Внутреннюю сторону кладки можно оштукатурить цементной штукатуркой. Это дополнительно усилит конструкцию и послужит на пользу интерьеру.

Если строительство погреба планируется на сложном грунте — высокие грунтовые воды, склонность участка к заболачиванию, низина или крутой склон, ровна, как и обильные талые воды весной — лучшим вариантом будет использование бетонных или железобетонных блоков. Вариант — монолит со съемной опалубкой —  будет еще лучше. Достаточный запас прочности обеспечат следующие толщины:

  • Стен — 150 мм;
  • Потолка (перекрытия) — 100 мм;
  • Пол — 200 мм.

 Металлическое армирование здесь будет необходимым только для перекрытия. При заливке остальных элементов достаточно будет фиброволокна.

Сегодня на рынке строительных материалов и конструкций можно встретить готовые погреба из пластика. Здесь можно выбрать не только оптимальный размер, но и заказать индивидуальное решение. Пластиковые погреба изготавливаются из пропилена толщиной 10 мм, а жесткость конструкции придает металлический каркас. Данный вариант существенно упрощает решение задачи возведения подземного хранилища, но эстетическая составляющая здесь явно не на высоте. Компенсацией этому можно принять уже входящие в комплект:

  •  Лестницу;
  • Систему вентиляции (приточную и вытяжную);
  • Стеллажи и полки к ним;
  • Приборы контроля влажности и температуры;
  • Систему освещения.

 Безусловно готовая конструкция — гарантия абсолютной герметичности, исключает необходимость обработки антигрибковыми составами и определенно экономит время строительства, но оставляет сооружение «без души», хотя приоритеты здесь расставляет однозначно будущий владелец и его финансовые возможности.

Выбор места

До начала строительства погреба своими руками, важно правильно определить место его размещения. Считается, что лучшим местом его расположения является возвышенный сухой участок

Естественная защита от воздействия влаги не требует сооружения гидроизоляции.

При таянии снега и после выпадения атмосферных осадков исключается возможность их скопления. Наличие склона обеспечивает их стекание по стенам, что не приводит к порче продуктов.

Глубина погреба может выбираться на усмотрение хозяина. Традиционно она находится в пределах 2,5-3 м.

Начало строительства

При этом следует учитывать уровень залегания грунтовых вод. Сооружение должно быть построено выше их максимально зарегистрированного нахождения.

Важно, чтобы расстояние от дна погреба до горизонта залегания грунтовых вод составляло не менее полуметра. Если влажность грунта на участке значительна и характер рельефа низменный, то не допустить подтопления можно путем организации подушки из песка и гравия

Показателем уровня вод является максимум, которого они достигают весной или осенью при продолжительных осадках в виде дождя

Его можно выяснить, обратив внимание на высоту воды в колодце, расположенном поблизости, шурфе или геологоразведочной скважине. Кроме этого, признаком близкого расположения водоносного слоя является яркий цвет растительности и ее сочность, а также присутствие растений, любящих влагу

Вход в погреб

Не менее важно знать характеристики грунта на месте предполагаемого строительства. Промахи, допущенные при этом, могут привести к плачевным результатам

Следует понимать, что расположение погреба под каким-либо строением является лучшим вариантом. Это обусловлено тем, что нет необходимости занимать лишнюю площадь. При этом расположенный под домом погреб уже имеет комфортный вход, что существенно в зимний период года.

Изготовление крышки погреба

Крышка погреба необходима не только для того, чтобы закрывать люк, но и с целью регулировки и осуществления правильной вентиляции хранилища, особенно в теплое время года.

В противном случае происходит повышение влажности в хранилище. При этом может появиться влага на полках и на овощах в погребе, конденсат на потолке и стенах или плесень в погребе.

Поэтому крышка является важной составляющей вашего хранилища. Она состоит как бы из двух крышек

Верхняя, или другими словами, летняя крышка находится сверху люка и закрывает вход в него. Она должна быть очень качественной и надежной.

В противном случае, наступив на крышку, можно провалиться в погреб под домом. Крышка должна быть всегда закрыта и плотно прилегать к основанию люка. Исключение составляют несколько дней летом, когда будете производить сушку и обработку внутреннего помещения. В этом случае рекомендуется поставить ограждения по периметру входа в погреб.

Крышку погреба можете изготовить из металла, но рекомендуется делать ее из толстых досок. В данном случае она будет подъемная, так как вес ее будет намного меньше. В случае необходимости крышку из досок всегда можно заменить, с легкостью сделав другую из подручного материала.

Нижняя (зимняя) крышка находится снизу перекрытия. В зимний период времени на нее укладываются теплые вещи, чтобы исключить попадание холодного воздуха внутрь погреба. Такие крышки обычно делаются в погребе, который находится в отдельном помещении. Но если зимой ваш дом не отапливается, то такая же конструкция рекомендуется и в погребе, находящемся под домом.

Если вы строите погреб под домом, крышка должна иметь эстетически привлекательный внешний вид. От этого зависит общий вид помещения. Для этих целей ее рекомендуется покрыть соответствующими декоративными материалами. Можно использовать напольные доски для покрытия крышки. В этом случае вход в ваш погреб не будет выделяться.

Делаем хорошую вентиляцию

Грамотно сделанная вытяжка (вентиляционная система) – залог отличного хранения продуктов питания в погребе под гаражом. Планировать вентиляцию необходимо еще до начала строительных работ. Если ее не сделать – количества поступающего кислорода может быть слишком мало, что приведет к активному распространению гнили и плесени.

Основных типов вентиляции три:

Естественная вентиляция

Данный тип вентиляционной системы относится к наиболее простым способам обеспечения правильной циркуляции воздуха. Для него используют две трубы, одна из которых втягивает свежий воздух снаружи, другая – наоборот.

Монтаж первой трубы осуществляется под самым потолком. Она проходит через всю постройку и выходит над крышей на высоту примерно полметра, благодаря чему теплый воздух беспрепятственно покидает помещение.

Вторая труба, отвечающая за приток воздуха внутрь, устанавливается на высоте примерно пяти сантиметров над уровнем пола подвального помещения, и выводится на улицу, где она должна быть расположена на высоте не менее 30 сантиметров над уровнем земли.

Чтобы через трубу внутрь не смогли попасть различные вредители, ее необходимо закрыть плотной сеткой. Для регуляции количества входящего и исходящего воздуха на трубах можно сделать маленькие створки или сдвигающиеся крышечки.

Большой минус подобной вентиляции – в зимнее время трубы могут забиваться нарастающим слоем инея, и она начнет сбоить. Решить такую проблему поможет качественная теплоизоляция и периодическая очистка. С целью облегчения ухода за трубами верхнюю часть трубы можно сделать съемной.

Принудительная вентиляция

Данный способ вентиляционной системы поддается контролю за счет использования электрических вентиляторов. Делается такая вентиляция аналогично предыдущей или при помощи двустворчатой трубы, через которую происходит обмен воздуха.

Данный тип подвальной вентиляции предпочтительнее естественной, так как совершенно не зависит от погодных условий и перепадов температур.

Механизированная вентиляция

Наиболее современный, но в то же время и самый дорогой способ вентилирования подвала. За втягивание и вытягивание кислорода здесь отвечает специальный моноблок, управляемый программным способом.

Теплоизоляция крышки и потолка

Для качественного утепления крышки и потолка гаражного подвала необходимо придерживаться схемы:

  1. Под потолком погреба укрепляем трубы диаметром около 25 миллиметров.
    От самого потолка они располагаются на расстоянии примерно полтора сантиметра, расстояние между трубами – 60 сантиметров. Фиксация допускается как к стенам подвала, так и к его потолку.
  2. Под прямым углом к трубам устанавливаются стальные арматурные стержни диаметром около одного миллиметра.
    Расстояние между стержнями – примерно 30 сантиметров. Далее из них формируется мягкая металлическая сетка.
  3. Полученная конструкция окрашивается водостойкой краской.
  4. В промежуток между трубами и потолком укладываются набитые мхом либо соломой полиэтиленовые мешки с плотно запаянными краями.
    Мешки укладываются плотно, зазоры недопустимы.
  5. Последний этап – отводы конденсата.
    Для их создания используются зонты, сделанные из влагостойкой фанеры, полиэтилена либо металла. Для стекания конденсата необходимо предусмотреть емкость.

Яма для охлаждения продуктов на даче

Строительство капитального сооружения для хранения продуктов требует больших усилий. Но потребность в нем постоянно ощущается. На дачном участке можно на короткое время построить небольшое хранилище для продуктов (воды, овощей и фруктов). Это может быть обычная яма, сверху закрытая крышкой и оборудованная простейшей вентиляцией. Она даст возможность защитить провиант от летнего тепла.

Прежде всего нужно найти на участке место повыше, чтобы не мешали грунтовые воды и осадки. Затем следует сделать небольшой эскиз с основными размерами и составить список необходимых материалов. Вполне возможно, что большая их часть уже есть в наличии. В дело пойдут камни, бывший в употреблении кирпич, остатки металлического профиля и обрезки досок. Отходы будут успешно использованы, а участок освободится от мусора.

Рассмотрим подробнее устройство погреба. Выкапывается яма глубиной около 1.2 м и шириной примерно 1.2х1.5 м. Можно сделать и глубже, но это уже будет вариант, близкий к капитальному строению. Дно следует засыпать слоем песка, а затем смочить его, утрамбовать и забетонировать. С целью экономии на дно засыпают щебень и делают стяжку. Для укрепления грунта стенки выкладываются кирпичом на глиняно-песчаном растворе или изготавливаются из деревянных щитов, закрытых с внешней стороны рубероидом. Сверху делается обвязка из брусков. Она закрывается крышкой с закрепленным на ней теплоизоляционным материалом. Верхние 2-3 ряда кирпичей выкладываются на цементно-песчаном растворе. Можно так выложить все стенки, но потом будет сложнее разбирать конструкцию.

Таким образом, яма для охлаждения продуктов может заменить погреб на даче.

Погреб под балконом в квартире

Строить хранилище для овощей и прочих запасов под балконом квартиры можно, получив разрешение на перепланировку в соответствующей инстанции. Трудоёмкая, дорогостоящая работа будет проходить в несколько этапов:

  1. Выкапываем котлован. Высота должна быть не менее 2-х метров, ширину определяют границы самого балкона;
  2. Застилаем пол рубероидом. Для надёжности под покрытие можно поместить щебень и утрамбовать;
  3. Делаем основу из цемента. Чтоб на поверхности не образовалось неровностей, её следует накрыть линолеумом;
  4. Устанавливаем люк. Производим замеры и вырезаем болгаркой из листа железа необходимой формы деталь. Прикрепляем её дюбелями и покрываем материалом, идентичным половому покрытия балкона.

Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке

В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

Чтобы построить действительно хороший погреб, нужно тщательно изучить особенности материалов и типы конструкций

особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

  • шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
  • силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;

Идеальным материалом для возведения стен погреба является красный кирпич

красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Схема устройства полузаглубленного погреба из кирпича

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий